Преимущества от вступления в СРО проектировщиков



Саморегулируемая организация (далее — СРО) проектировщиков — это сравнительно новый, а потому малознакомый для большинства, формат некоммерческого партнерства между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере архитектурного и строительного планирования. 

Данный формат деятельности строго регулируется законодательными актами РФ — для государства создание таких СРО стало вынужденной мерой, направленной на защиту культурного наследия, окружающей среды, а также имущества и жизней простых людей, страдающих от недобросовестных застройщиков. 

Требования для вступления в СРО проектировщиков

Компания, желающая вступить в такую СРО, должна соответствовать ряду достаточно строгих требований. Так, например, вступая в сотрудничество с известной компанией Строй Юрист из Москвы, “новичок” обязуется:

 

  • Иметь полноценную материально-техническую базу. Она необходима для проведения тех или иных работ, условия которых оговорены контрактами с заказчиками.

  • Иметь опыт работы. Приветствуется наличие большого опыта в строительной сфере, однако необходимый минимум составляет 5 лет.

  • Иметь профессиональную команду. В штате компании обязательно должны быть специалисты с высшим профильным образованием.

 

Также для успешного вступления в СРО Строй Юрист, компании обязывают своих сотрудников проходить специальные курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет. Что же касается непосредственно оформления вступления — вам понадобится стандартный пакет документов, включающий заявление, копии учредительной документации, выписка из налоговой, а также бухгалтерская выписка по материально-технической базе и подтверждение наличия в штате квалифицированных специалистов.

 

Какие выгоды сулит вступление в СРО проектировщиков?

 

Участвуя в оформлении допуска на проектирование для СРО, компания тем самым декларирует свое стремление надежно утвердиться на строительном рынке Москвы или другого города, что, в свою очередь, добавляет ей репутации в глазах клиентов. Также к числу преимуществ сотрудничества в СРО проектировщиков относятся:

 

  • Взаимовыручка всех участников процесса. Более опытные коллеги с радостью поддержат вас в ваших начинаниях, а для компаний, давно представленных на рынке членство в СРО даст дополнительные возможности для сотрудничества.

  • Получение свежей информации. Регулярное проведение собраний, брифингов, консультаций и симпозиумов, характерное для СРО проектировщиков, поможет каждому из членов организации всегда быть в курсе последних новостей и тенденций в строительной сфере.

  • Повышение качества и эффективности труда. Членство в СРО помогает повышать квалификацию сотрудников благодаря регулярному проведению специальных курсов, тренингов и т.д.

  • Юридическая защита. В крупных СРО проектировщиков вроде Строй Юрист работают юристы с огромным опытом, которые легко помогут вам выйти с честью даже из самой затруднительной ситуации.

 

Для максимально быстрого вступления в СРО проектировщиков Строй Юрист мы рекомендуем вам связаться с ее представителями напрямую.

Адрес и номер телефона:

 

ООО «СтройЮрист»

8 (800) 700-15-25

+7 (499) 553-82-50

Москва, ст. м.«Баррикадная»,

ул. Большая Грузинская 12, строение 2, офис 9

Где применяются талрепы

По своей сути это стальные прутья разной длины, соединенные между собой. Основное их назначение – это фиксация подвесного такелажа к несущей поверхности. Другими словами, талрепы служат как соединительными, так и натяжными приспособлениями. Благодаря им можно производить натяжку и регулировку такелажных систем на высоте. Отличный выбор талрепов можно встретить в интернет магазинах, я покупал талрепы тут.

Так же ими можно изменять угол поворота и степень натяжения стропа или каната. Талрепы бывают разных типов и размеров. Для защиты от коррозии их покрывают краской черного цвета.

Какие бывают талрепы

Производители выпускают талрепы для троса, стропов и швартовых концов и прочие. Основные различия – материал, из которого они изготовлены и тип соединения, что тоже влияет на прочность и надежность их применения:

  1. Талрепы типа «крокодил» — это соединительные крепления с резьбой М22 х 1,5. Они изготавливаются из углеродистой стали (ст.20) и покрываются цинком. Применяется для соединений каната большего диаметра чем у стропа, а также для закрепления грузов или веревок на высоте.
  2. Талрепы с муфтовым соединением, изготовлены они из углеродистой стали и имеют резьбу М22 х 1,5. Используется для регулировки натяжения стропа или каната. Также эти талрепы могут быть изготовлены с возможностью регулировки длины.
  3. Талрепы типа «петля-петля» — это соединительные крепления на основе муфты, которая имеет две половины и может сцепляться.
  4. Талрепы «кольцо-кольцо» — это соединительные крепления на основе кольца с приваренной пластиной. Изготовлены из углеродистой стали и покрыты цинком для защиты от коррозии. Могут быть с муфтовым соединением типа «петля-петля» и с возможностью регулировки длины.

Это далеко не все виды талрепов, так как их очень много, поэтому не стоит все описывать. Они бывают разной формы, размера и предназначены для выполнения различных работ.

Для чего нужны талрепы

Талрепы предназначены для регулирования натяжения стального каната, который используется для подъема и перемещения различных грузов. Чаще всего они применяются в грузоподъемных механизмах в качестве соединения канатов или цепных строп. Но их можно использовать в других целях, например, для установки подвесных дорожных покрытий. Если необходимо соединить несколько тросов, которые отличаются по диаметру, то здесь можно воспользоваться талрепами.

Для строительства дома нужен один проект и несколько ответственных решений. На этапе планирования и начального строительства возникает множество вопросов, на которые необходимо ответить. Среди них — выбор типа плиты перекрытия. Что такое железобетонная плита перекрытия и каковы ее свойства? Какой должна быть его минимальная толщина и от чего она зависит?

 

Как выбрать перекрытие правильно?

Перекрытие представляет собой горизонтальную перегородку между отдельными этажами строительной конструкции. Помимо отделения отдельных этажей друг от друга, задача перекрытия — передавать нагрузки на вертикальные плоскости, то есть на перегородки и несущие стены. Они также могут передавать часть нагрузок на крышу. Кроме того, перекрытие придает жесткость всей конструкции здания. Оно должно быть сделано таким образом, чтобы: 

  • хорошо гасить шум,
  • обеспечивать хорошую теплоизоляцию. 

Довольно часто бывает, что из-за плохо сделанных перекрытий и образования так называемых тепловых мостов уходит много тепла, что напрямую влияет на расходы, связанные с отоплением дома.

Железобетонный потолок — что о нем стоит знать?

Несмотря на развитие технологий, железобетонные потолки по-прежнему пользуются большой популярностью у инвесторов. Монолитный железобетонный потолок готовится целиком на месте — на строительной площадке. Этот тип потолка обычно используется для больших построек, в том числе для частных домов, а также для домов довольно сложной формы. 

Плиты перекрытия обладают другими параметрами и множеством преимуществ. Очень большое преимущество сборных плит перекрытия в том, что они полностью готовы после сборки. Также нет необходимости в дополнительной подготовке или отделке в более позднее время. Использование сборных железобетонных плит позволяет существенно сэкономить рабочее время, что ускорит завершение открытой оболочки.

Сборные панели обычно имеют аналогичные размеры. У них фиксированная ширина, а изменять можно только их длину. Однако даже минимальная толщина плитного перекрытия связана с большим общим весом. Часто в плите делают отверстия, чтобы хоть немного уменьшить ее вес.

Плита железобетонная — цена и размеры

Цена на железобетонную плиту перекрытия определяется множеством разных факторов. В первую очередь, при оценке затрат учитываются габариты здания и этажность. При проектировании следует учитывать принципы армирования плит перекрытия, что означает количество материала, необходимого для изготовления. Цена бетонной смеси зависит от объема пола, как и на сборные панели. Толщина перекрытия, то есть важного конструктивного элемента, должна быть указана в дизайне того или иного здания. Если будет изготовлена плита перекрытия большей толщины, чем предполагалось изначально, она может оказаться слишком большой нагрузкой для всей конструкции здания. В противном случае, если она опускается ниже минимальной толщины железобетонной плиты, спроектированной строителем, прочность перекрытия может снизиться.

На сайт поступает много вопросов о возможностях т.н. бестопливных генераторов (БТГ) электричества. Работают они на некой «свободной энергии», «энергии земли», эфире и всевозможных тайных знаниях, известных со времен Николо Теслы. Разнообразие таких поделок ограничивается только фантазией их создателей. Здесь и БТГ с мощностью одной батарейки и мощные генераторы на 20 киловатт. Давайте разберемся, что же это такое.

Генератор с лампочкой

Бестопливный генератор с лампочкой

Сборка бестопливного генератора

Это не промышленный образец, тем не менее, он поддерживает стойкую уверенность некоторых людей в возможность получения дармового электричества или освещения. Как видно из рисунка, есть две «магические» катушки, конденсатор, транзистор, лампочка и все паяется прямо при нас, на видео. Затем подносится провод 220 Вольт для «старта» и дальше лампочка горит сама по себе.

БТГ с лампочкой

Лампочка горит бесплатно!

 

Становится понятным, что даже если в катушках и спрятана батарейка – ее не хватит для того, чтобы лампочка горела в полный накал. Не захочешь – поверишь в возможность бестопливного генератора! Но разгадка в двух тоненьких проводах, незаметно подходящих к лампочке с другой стороны:

Секрет фокуса БТГ

Секретные провода к лампочке

Генератор Адамса

В отличие от других поделок – это устройство действительно работает, но не совсем так, как его позиционируют всевозможные мошенники – продавцы. Обманывать они начинают уже с самого названия устройства. На самом деле оно называется «Двигатель Адамса» и изначально придумывался изобретателем для эмпирического (опытным путем) подтверждения своих предположений, что с движущейся части системы можно взять больше электричества, чем затрачивается на изготовление постоянных магнитов, входящих в него.

Двигатель Адамса

Выдержка из патента на двигатель Адамса 1969г

И это реально работает! Двигатель вращается очень эффектно, без подключения к сети, аккумулятору и т.д. Да вот только бестопливным генератором это устройство назвать никак нельзя. С двигателем Адамса проводилось множество исследований, как в лабораториях, так и энтузиастами – любителями. Максимальный КПД, полученный в лабораторных условиях – 15%.

Схема бестопливного генератора

Схема генератора Адамса

Т.е. если посчитать количество электроэнергии, необходимое для намагничивания постоянных магнитов в устройстве, то только 15% из них может вернуться нам в виде электричества. Не очень разумный аккумулятор, не правда ли?

Но это в лабораторных условиях. В реальности все обстоит еще хуже. При подключении минимальной нагрузки (например лампы накаливания) к «коммерческому образцу» — тот замедляет обороты или вовсе перестает вращаться, т.к. силы тока, вырабатываемого им, явно недостаточно для такой работы.

Видео тестирования генератора

На видео четко видна попытка подключить «генератор» к нагрузке и что из этого вышло. Мошенники при этом не сдаются и говорят, что скоро все будет отлично… Приходите завтра…

Бестопливный генератор «Тесла»

К сожалению, точного изображения мы предоставить не можем, т.к. мошенники постоянно «изобретают» все новые виды этих «генераторов». Вот несколько наиболее знаменитых:

Схемы могут быть самыми разными, самыми нелепыми и сложными, но объединяет их две вещи:

  1. Все они безграмотные с точки зрения электроники;
  2. Все они не работают.

Как продают эти и прочие БТГ

Отсутствие совести у мошенников позволяет им придумывать все новые и новые околонаучные названия своих поделок, придумывать способы, как доказать, что именно их продукт является уникальным «квантово – ультра – квази» разработкой, не имеющей аналогов нигде в мире. Пишут на своих сайтах истории о всемирном заговоре энергетиков о том, чтобы не пропускать бестопливные технологии в массы, т.к. это нарушит какой-то там мировой порядок и т.д.

Продаются бестопливные генераторы на сайтах с кривым дизайном, сделанных за 1 час. Такой сайт можно без сожаления «слить» и тут же сделать новый. Контакты на таких сайтах представлены только в виде электронной почты. Например на вот этом сайте: mes50hz.ru поделка продается в виде экспериментального образца, который «требует доработок» а вот тут btg16.ru уже готовые образцы, которые уже завтра могут давать халявное электричество всем желающим. Изображения на этом сайте – это вовсе не бестопливные генераторы. Вот это, например:

Это не БТГ!

Преобразователь фаз

а вот это:

Это не БТГ!

Генератор для выработки постоянного тока из переменного

Если вы продолжаете верить этим ресурсам – предложите им встретиться и продать вам рабочий образец из рук в руки. Смело предлагайте цену в 2-3 раза выше, чтобы «заинтересовать» в личной встрече. Никто никогда с вами не встретится и ничего в работе не покажет, т.к. ни одного из заявленных на сайте устройств у мошенников попросту нет, да и не работают они так, как заявлено

Как противостоять?

Для того, чтобы наказать мошенников есть два пути:

  1. Поделиться этой публикацией в соцсети (кнопки внизу), чтобы друзья узнали, куда нельзя тратить деньги.
  2. Никогда не покупать подобные изделия, подвергать сомнению каждый такой товар.

Использование энергии ветра для выработки электричества – одна из перспективных форм развития альтернативной энергетики. Вертикальный ветрогенератор является перспективным направлением развития отрасли, т.к. имеет ряд преимуществ по сравнению с горизонтальными аналогами.

Принцип работы

Вертикальный ветряк представляет собой цилиндр, устанавливаемый на основание. Благодаря своей форме, работает вне зависимости от направления ветра. Вне зависимости от вида вертикального ветрогенератора,  он устроен таким образом, чтобы давление потока воздуха на одну из его сторон было выше, чем на другую.

Благодаря такой разнице в давлении происходит вращение оси генератора и выработка электричества. Из-за того, что сила ветра направлена на обе стороны ветрогенератора, показатель стартовой скорости ветра немного больше, чем у горизонтальных ветряков, но при должном качестве деталей, существует самораскрутка – т.е. значительное увеличение оборотов генератора даже при небольшом (от 3,5 м/с) ветре.

Какая конструкция лучше

Существует несколько принципиально разных конструкций вертикальных ветрогенераторов, каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками.

  1. Простейшая конструкция ветряка

    Ветряк Савониуса — полукруглые лопасти

    Ротор Савониуса. Модель такого вертикального ветряка включает в себя две или более лопасти, выполненные в форме полукруга. При этом давление, оказываемое на «открытую» часть круга значительно превышает то, которое воздействует на противоположную сторону. Конструкция достаточно проста в изготовлении, поэтому пользуется наибольшей популярностью среди самодельных вертикальных ветрогенераторов. Недостатки:
    • Большая «парусность». Воздействие ветра кренит всю конструкцию, создавая напряжение в оси и выводя из строя подшипник, на котором вращается весь ротор.
    • Конструкция не способна начать вращаться самостоятельно при наличии двух или трех лопастей, поэтому два таких ротора необходимо закреплять на одной оси одну под другой под углом в 90°
  2. Ротор Дарье

    На ортогональный ротор устанавливают дополнительные статические экраны для увеличения производительности

    Ротор Дарье или ортогональный. Существует множество модификаций такого вертикального ветрогенератора, но принцип работы остается неизменным. Вращение происходит за счет крылообразной формы лопасти генератора. При воздействии потока воздуха создается подъемная сила, за счет которой и вращается ось. Недостатки:
    • Низкая, даже по меркам ветрогенераторов, эффективность.
    • Скорость ветра для полной раскрутки такого генератора должна быть не менее 4 м/с. При этом до набора полной скорости вращения такого ротора, нагрузку к ветряку подключать нельзя – остановится.
    • Шумность. Если в остальных моделях шум издают только подвижные части (подшипники), то вертикальный ветрогенератор такого типа шумит лопастями. Очень сильно.
    • Из-за вибрации быстро выводит из строя подшипники и все несущие элементы конструкции.
  3. Ротор геликоидный

    Геликоидный ротор имеет сложную конструкцию

    Геликоидный ротор. Этот вертикальный ветрогенератор имеет замысловатую форму, но по — сути это ортогональный ветрогенератор с вертикальной осью, только лопасти у него закручены вдоль несущей оси, что значительно повышает срок службы всей конструкции, т.к. обеспечивает равномерную нагрузку на подшипник и мачту со всех сторон. Недостатки:
    • Сложность в изготовлении, отсюда высокая стоимость вертикального ветряка.
  4. Ветряк вертикальный многолопастной

    Многолопастной ветряк

    Многолопастной вертикальный ветрогенератор. Если рассматривать только коммерческие образцы – этот тип ротора является наиболее производительным и дает наименьшую нагрузку на несущие детали. Внутри такого вертикального ветряка содержится дополнительный ряд статичных лопастей, которые направляют поток воздуха таким образом, чтобы максимально увеличить эффективность ротора. Недостатки:
    • Высокая стоимость устройства из-за большого количества деталей.

Плюсы вертикальной оси

Положительные качества всех вертикальных ветрогенераторов:

  1. Не направляются по ветру, работают при любой его направленности.
  2. В отличие от ветрогенераторов с горизонтальной осью, имеет только одну ось вращения, следовательно бо́льший срок службы.
  3. Возможна установка на небольшой высоте — от 1,5м, в зависимости от модели.
  4. Все важные подвижные элементы находятся в нижней части генератора, что позволяет удобно его обслуживать.

    Важно. При необходимости вал ротора увеличивается до необходимой длины для удобства доступа к статору, без существенной потери КПД.

  5. Возможность собрать действующий ветрогенератор своими руками из подручных материалов.
  6. Благодаря возможности создания жесткой конструкции с несколькими точками опоры, вертикальные ветрогенераторы работают при бо́льшей максимальной скорости ветра.
  7. Более высокая устойчивость к разрушающему воздействию ветра.
  8. В этих ветряках возможно создание собственной циркуляции воздуха, за счет чего образуется быстроходный эффект, когда линейная скорость лопастей в 20 и более раз превышает скорость ветра.

Минусы

  1. Громоздкость конструкции. Самые легкие вертикальные ветряки весят не менее 300 кг вместе со стойкой.
  2. Низкая эффективность по сравнению с горизонтальным.
  3. Шумность. Ветряк издает шум от лопастей во время работы.

Видео. Геликоидный ветрогенератор

В ролике наглядно показана работа геликоидного ветряка, установленного на специальной мачте

Использование энергии ветра для получения электроэнергии – логичное желание для владельца дома, особенно если жилье находится на возвышенности и постоянно подвергается ветровой нагрузке. Ветряк для частного дома на данном этапе развития технологий не станет дешевле приобретаемого в общей энергосети электричества, но может дать желаемую независимость.

Предварительные расчеты

Этап первый – проанализировать застроенность и открытость участка, на котором вы планируете установить ветряк для своего частного дома. Имейте ввиду, что подвижная часть этого ветряка должна находиться выше самого высокого здания и дерева.

Этап второй – проанализировать архив погодной сводки в вашем регионе. Наиболее широко такой архив представлен на сайте gismeteo.ru (откроется в новом окне). Для получения данных следует воспользоваться сервисом для школьников:

  1. выбрать «Дневник погоды» в меню слева.
    Гисметео

    Выбрать «Дневник погоды»

  2. Выбрать город проживания и нажать «получить дневник».
    Выбор города гисметео

    Выбираем страну, область и город

  3. Рекомендуем распечатать данные за 1-2 года минимум, для этого нажать «ч/б» печать
    Распечатать архив сводок погоды

    Распечатка архива погоды

  4. В получившейся распечатке нас будет интересовать графа «ветер»
    Ветер по дням

    Интересуемый столбец

При правильном расположении ветряка в вашем доме, направление ветра не будет иметь значение, важна будет только его скорость.

Этап третий – подсчет ветреных дней. В той или иной степени, каждый день – ветреный, но не любой ветер способен вращать ветряк. Все зависит от выбранной модели ветряной электростанции. Самые дорогие представители ветряных турбин для частных домов, например американская турбина Windtronics могут начинать выработку тока при скорости 1 м/с, но большинство фабричных генераторов начинают вращение с 3-4 м/с. Поэтому, подсчитывая архив погоды, смело вычитайте те дни, в которых скорость ветра меньше заявленного минимума на устройстве.

Ветрогенератор Windtronics

Американский ветряк Windtronics за 5800$

Этап четвертый – подсчет энергоэффективности. Чем быстрее вращается ветряк, тем больше будет электроэнергии в вашем частном доме. При подсчете эффективности работы ветровой электростанции следует вычислить среднюю скорость ветра на основе полученных данных из дневника и умножить на 2,4 – получится количество часов работы ветряка в год. 2,4 – это 10% от 24 часов – в погодных условиях России – среднее количество времени, которое дует ветер.

Рассмотрим подсчет эффективности на примере ветряной электростанции EnergyWind 1 кВт, которая будет работать в д. Ястребово (МО):

  • Подсчитываем все дни, скорость ветра в которые превышала 3 м/с (нижний порог для этого ветряка) = 219;
  • Вычисляем среднее арифметическое из этих скоростей = 1352/219=6,17 (средняя скорость ветра);
  • При этой скорости ветрогенератор вырабатывает 0,3 кВт/ч, умножаем эту цифру на 2,4 (время реальной работы ветряка в сутки) и получаем 0,72 кВт/ч за сутки;
  • Умножаем на количество ветреных дней в году 219*0,72 = 157,68 кВт вы получите за один год работы такого ветрогенератора

Много это или мало – решать вам. Стоимость такого ветряка составляет 862$. Существующий тариф на электроэнергию – 0,06$. Следовательно в год такой ветряк сэкономит вам 157,68*0,06$ = 9,4$, а за 10 лет (срок службы устройства) – почти 100$.

Не все измеряется в деньгах

Ветряк для дома оправдан в ограниченном ряде случаев:

  • При отсутствии возможности подключения к общей энергосети;
  • При изготовлении ветряка своими руками из подручных материалов;
  • Если вы активный участник движения за сохранение экологии на планете.

Иных причин устанавливать ветровые электростанции для питания собственного дома нет. Даже если ваш дом находится в географических условиях, где есть постоянный поток ветра – это не сделает домашний ветряк экономически выгодным.

Мы уже писали о тонкопленочных солнечных батареях (откроется в новом окне) на основе аморфного кремния. В статье речь пойдет об одном из наиболее популярных способов применения этих устройств – power bank с солнечной батареей. Сама идея запасать впрок электричество для носимых девайсов (телефон, планшет, фонарь и т.д.) очень неплоха, а если это электричество еще и дармовое (от солнца) – просто гениальна. Все ли так однозначно? Давайте разбираться.

Power Bank с солнечной батареей

Интересно, почему не миллион?

Развенчиваем мифы

Судя из кричащих названий типа Power Bank 50000 mAh solar это такой переносной аккумулятор, который зарядит айфон 25 раз, при этом его достаточно положить на солнце и он опять готов трудиться!

Целью этой статьи не является обзор конкретного устройства. Попытаемся просто пояснить, как нас пытаются обмануть обещаниями того, что в данный момент недостижимо.

Вес устройства

Хорошо иметь легкий и небольшой источник питания в кармане. Об этом знают и продавцы, поэтому обещают на 200 грамм веса и емкость в 20-30 тысяч mAh (миллиампер часов). Если вы видите подобные цифры – скорее всего вас обманывают. Вес одного брендового (а значит не самого плохого) аккумулятора составляет 30 грамм, его емкость – 2000 mAh, следовательно, для достижения мощности в 20 тыс mAh необходимо 20 000/2000=10 штук или 300 грамм. Учитывайте, что это масса только накопительных элементов, к которым нужно добавить вес корпуса, микросхемы и дополнительных деталей внутри. Следовательно, Power Bank на 20 тыс mAh должен весить около 500 грамм. А на 50 000 mAh – больше килограмма. Не думаем, что это лучший вариант для ношения с собой

Зарядка от солнца

Производители Power Bank со встроенной солнечной батареей не спешат указывать ни характеристики самой батареи, ни, тем более, время её зарядки. Давайте подсчитаем.

В таких устройствах используются тонкопленочные солнечные батареи, энергоэффективность которых очень мала и достигает 4% КПД максимум. 1 квадратный метр такой батареи выдает мощность в 200 mAh, а площадь, занимаемая на поверхности устройства (не более 20х20 см) – 8 mAh. Что означает эта цифра? То, что заявленную емкость Power Bank будет заряжать с помощью солнечной батареи 50 000/8= 6250 часов или 260 суток. А солнце, как известно, светит не круглосуточно. Следовательно батарея не зарядится никогда.

Важно. Реальной мощности солнечной панели хватает только на то, чтобы питать светодиод-индикатор заряда от солнечной батареи 🙂

Для чего такое производят

Недобросовестные производители пытаются всеми способами всучить свой товар в надежде на необразованность потребителя. Использование солнечных батарей в Power Bank’ах – маркетинговый ход, повышающий стоимость устройства и его привлекательность для потенциального клиента.

Power Bank в защитном корпусе

Яркий корпус + зарядка от солнца = покупка!

Отдельная солнечная батарея для устройств

В отдельных случаях, заряжать мобильные устройства с помощью солнечных панелей возможно, но для достижения эффективности – это должна быть отдельная высококачественная батарея, обычно складная для удобной транспортировки и хранения в походных условиях. Такие фотоэлементы обладают повышенной мощностью и способны заряжать не только Power Bank, но и мобильники, планшеты, аккумуляторы напрямую.

Складная солнечная батарея

Размер в разложенном виде 70х25 см, реальная мощность 5 Вт и 0,3 А

Фотоэлементы, собранные в один корпус называют обычно солнечной панелью. Несколько панелей, подключенных через инвертор, контроллер заряда к аккумуляторам и электросети образуют электростанцию. Рассмотрим основные требования, которыми должны обладать фотоэлектрические панели.

Фотоэлементы

Выдаваемый вольтаж, ампераж и мощность напрямую зависит от количества фотоэлементов на солнечной панели. В изделиях фабричного производства используются 6-дюймовые (156х156мм) пластины, как наиболее мощные.

Если вы решили сделать солнечную панель своими руками – можно применять разрезанный пополам вариант (78х156мм). Как показывает практика, брак при кустарном изготовлении солнечных панелей неизбежен, но при использовании пластин половинного размера, его последствия обходятся в два раза дешевле.

Важно. Не пытайтесь разрезать большую (156х156 мм) пластину самостоятельно – покупайте только готовые заводские варианты, разрезанные лазером.

Мощность

Мощность панели напрямую зависит от ее размера. При самостоятельной сборке вы сами определяете какого размера будет устройство. Если вы покупаете готовую солнечную панель, ее вольт амперные характеристики указываются на ее корпусе и в документах к ней.

Избегайте приобретать панели большого размера/мощности. Громоздкие  устройства гораздо сложнее транспортировать, монтировать и обслуживать. Наибольшей популярностью пользуются панели в 100 Ватт. Это 36 монокристаллических или 40 поликристаллических модулей в одном корпусе.

Поли или моно кристалл

Внешне поликристаллические фотоэлементы отличаются от монокристаллических более светлым оттенком лицевой поверхности. Также у монокристаллов — скругленные углы, а у поликристаллов — прямые. Технология изготовления поли – элементов более дешевая, отсюда более низкая цена один элемент «моно» стоит 2.1$, «поли» 1.8$.

Есть несколько фактов в поддержку первого и второго:

  1. Поликристалл выдает более устойчивое напряжение при облачности/рассеянном свете.
  2. Монокристалл – имеет большее КПД – 17-18% против 14 у поли.
  3. Срок службы у обоих фотоэлементов примерно одинаков – 20 лет.
  4. Деградация (потеря мощности) у моно – 3% в первый год эксплуатации и 0,85% каждый последующий год. У «поли» — 2% за первый и 0,8% за каждый последующий. Т.е. через 10 лет эксплуатации моно потеряет 10,65% а поли – 9,2%

На самом деле, разница между производительностью этих двух технологий изготовления солнечных элементов незначительна, что подтверждают многочисленные исследования в этой сфере.

Наиболее востребованной является поликристаллическая технология. На ней работают около 80% всех солнечных электростанций в мире. Для примера приводим таблицу сравнения эффективности модулей, выполненных на обоих технологиях, от одного популярного производителя CSG PVtech (Китай):

Таблица эффективности поликристаллических и монокристаллических солнечных батарей

Сравнение эффективности поли и монокристаллов в фотоэлементе

Как видно из данных в таблице – у этого конкретного изготовителя разница между поли и моно кристаллами практически не ощущается, но у других фирм все может быть иначе и следует принимать во внимание реальные показатели

Корпус

Важным элементом любой солнечной панели является ее каркас. Он должен обладать несколькими качествами:

  1. долговечность;
  2. легкость;
  3. стойкость к температурным воздействиям;
  4. стойкость к метеоусловиям;
  5. прочность;
  6. невысокая цена.

По сочетанию всех указанных качеств пока нет конкуренции алюминию, поэтому именно из него делают каркасы 90% панелей как фабричного, так и кустарного производства.

Фотоэлементы в панели защищаются прозрачным материалом и выбор его не всегда очевиден. Важными факторами являются цена, % светопропускания и масса.

  • Оргстекло. 92% пропускания света, низкая масса и сравнительно невысокая стоимость. Солнечные панели с оргстеклом получаются легкие и прочные, однако в летнее время оргстекло практически не отводит тепло и деформируется от температуры. В итоге батарея с оргстеклом выходит из строя за один летний сезон. Стоимость 36$ м.кв. за 6 мм стекло.
  • Поликарбонат. Дешевле оргстекла, не деформируется, 90% пропускания цвета, очень легкий. Несмотря на свои достоинства, применение его в солнечных панелях нецелесообразно, т.к. он мутнеет от температурных перепадов и перестает пропускать свет в необходимом количестве. Стоимость 4,26$ м.кв. 8 мм поликарбонат.
  • Стекло. Тяжелое, хрупкое, о обладает высокой светопропускной способностью (до 98%), которая обратно зависит от толщины. Стекло является самым популярным материалом защиты фотоэлементов в солнечных панелях только из-за его дешевизны и высокой светопропускной способности. Стоимость 3$ м.кв за 6 мм стекло.

Важным элементом также является клей, с помощью которого фотоэлементы крепятся к стеклу. Фотоэлементы должны быть приклеены только специальным составом. Нарушение этого правила приводит к тому, что через несколько месяцев эксплуатации герметичность нарушается, солнечные батареи деформируются или клей мутнеет, не пропуская света.

Важно. Нельзя использовать эпоксидный  клей. Через 2 месяца на солнце он пожелтеет и перестанет пропускать свет к фотоэлементам. На морозе эпоксидный клей потрескается и может привести в негодность всю панель

Для солнечных панелей используют специальный герметик компаунд. Самым популярным является американский Dow Corning Sylgard 184 Solar Cell по цене 48$ за банку в 1 кг (хватит на 4 м.кв. панелей).

Размещение

Размещение солнечной панели

Как правильно разместить панель

Идеальным способом расположения солнечных панелей является закрепление их на подвижном основании с возможностью в течении дня корректировать их позицию относительно солнца. Если панели можно закреплять только статично, то они должны быть повернуты в сторону Юга и находиться под углом 45° к поверхности земли. Таким образом солнце будет максимально долго в течении дня освещать панели.

Панели должны находиться в доступном для их обслуживания месте. Оператор всегда должен иметь возможность осмотреть и очистить их поверхность от налипшего снега, инея, листвы и т.д.

 

 

Солнечные электростанции пока не используются повсеместно, на то есть ряд причин, описанных в этой статье (откроется в новом окне). Тонкопленочные солнечные батареи в ряду новейших технологий пока не стали модными и не используются повсеместно, т.к. имеют больше недостатков, чем достоинств, но рассмотрим обе стороны.

В чем разница

Принципиальная разница состоит в используемых материалах. Для достижения отличительных параметров тонкопленочных солнечных батарей нужно использовать полупроводники из селенида меди-индия, а также теллурида кадмия. Принцип действия точно такой же, как в поликристаллических и монокристаллических фотоэлементах с той разницей, что наносить указанные полупроводники можно на пленку. Пленка гнется и скручивается в отличие от классических солнечных панелей.

Достоинства

  1. Полупрозрачность. Классические (поликристаллические и монокристаллические) солнечные панели полностью непрозрачные. Аморфные тонкопленочные батареи могут быть выполнены таким образом, чтобы заменить окно в доме, пропуская часть света, а часть преобразовывая в электричество.
  2. Легкость. Батареи выполненные на пленке легче классических в несколько раз, что дает больше свободы в монтаже, упрощает операции с ними.
  3. Гибкость. Тонкопленочные батареи теоретически можно изгибать в любой плоскости без потери работоспособности.
  4. Ударопрочность. Пленка не разбивается от падения при монтаже, от града и остается работоспособной в самых экстремальных условиях.

Недостатки

  1. Низкий КПД. Если не рассматривать лабораторные образцы, а оценивать реальные показатели выпускаемых моделей, то на выходе получим КПД не выше 4%, что в три раза меньше такого же у поликристаллического фотоэлемента.

    Важно. При использовании полупрозрачных фотоэлементов коэффициент снижается до смешных 2% и от одного окна вы вряд ли сможете даже зарядить свой смартфон.

  2. Высокая стоимость. Если сравнивать с классическими солнечными батареями, то их цена за м.кв. сопоставима с такими же поликристаллическими моделями, но вот мощность будет в три раза ниже. Если же сравнивать панели одинаковой мощности, то картина получится такая (данные из Aliexpress.com):
    Сравнение цен солнечных батарей

    Сравнение цен пленочной и кремниевой солнечной панели

    Разница в цене – ровно в три раза, при одинаковой мощности
  3. Снижение производительности при нагреве. Если в поли/монокристаллических батареях эта цифра достигает 12% от номинальной мощности, то в гибких фотоэлементах она доходит до 30-40%.

Мифы и реальность

Пока технология изготовления пленочных солнечных батарей не составляет реальной конкуренции поли/монокристаллическим аналогам. Прежде всего из-за дороговизны используемых материалов. Тем не менее, на ТВ, в сети и среди розничных продавцов бытует несколько  мифов о чудо свойствах этой технологии.

  • Тонкопленочные солнечные батареи могут работать в пасмурную погоду. Отчасти это правда, но правда и в том, что любые солнечные панели работают в пасмурную погоду, выдавая при этом меньшую силу тока или вольтаж, в зависимости от модели. Пленочные так же точно снижают свою производительность.
  • Пленочные батареи не снижают производительность при нагреве. Это откровенное вранье. Снижение производительности гораздо сильнее поли/монокристаллических аналогов. Поэтому при монтаже таких панелей следует обязательно предусмотреть возможность вентиляции их задних стенок.
  • Дешевле. На самом деле дороже (см. недостаток 2)
  • Могут принимать любую форму. Здесь правда, только вот толку, как показывает практика, от этого никакого. Панели располагаются в плоскости для достижения максимального эффекта.
  • Можно свернуть в трубочку и тогда свет будет поступать на них почти весь день. Действительно такое «сенсационное» изобретение приносит прирост в производительности меньше, чем использование той же площади аналогичных батарей в плоском виде.
    Цилиндрический фотомодуль

    Схема работы цилиндрического модуля

  • Увеличенный срок службы. На самом деле нет. Срок службы пленочной панели – 10-12 лет, в то время как поликристаллические модели служат от 15 до 20 лет.
  • Можно использовать вместо стекол в окнах. При этом улицы вы видеть практически не будете, а эффективность такой полупрозрачной панели позволит вам в течении дня от одного окна зарядить один мобильный телефон. Сомнительное преимущество.
  • Экологичность. Т.к. в батареях применяются сплавы полупроводников из индия и кадмия, то кремния используется гораздо меньше. При этом продавцы уверяют, что кремний – это вещество по вредности между ураном и мышьяком, забывая, что 1/3 земной коры состоит из него.
  • Время окупаемости. Реклама пленочных батарей говорит, что они окупаются на 2-3 год эксплуатации. На самом деле нет. Срок службы пленочных солнечных батарей (10-12 лет) и их стоимость, не позволяет им окупиться вообще при нынешних ценах на электроэнергию.

Область применения

Как показывает практика, использовать гибкие солнечные панели целесообразно только в походных условиях. Гораздо проще развернуть холст с пленочными солнечными панелями на крыше палатки или трейлера, чем возить с собой жесткую конструкцию, на сборку которой нужно время. Популярны также переносные электростанции для зарядки телефонов и фонарей во время путешествия.

Ввиду низкого КПД сфера применения солнечных батарей очень ограничена. Применение в качестве стационарной солнечной электростанции возможно, но только при наличии больших свободных площадей. 

Видео о пленочных батареях

Типичный рекламный сюжет, где диктор рассказывает чудеса о пленочных солнечных батареях, предполагая КПД в 10%, забывая, что таких результатов пока смогли добиться только в лабораторных условиях, но никак не в промышленных образцах. Ролик будет интересен тем, кто хочет знать, как реклама пытается обмануть нас.

Наружное освещение собственного дома может доставить много хлопот по его организации. Подключение наружных выключателей, ведение проводки под землей или на опорах отбивает напрочь желание заниматься этим вопросом. Особенно, если планировка участка уже завершена, тротуарные дорожки проложены и клумбы засажены цветами. Задачу легко решают садовые светильники и фонари на солнечных батареях – они не требуют дополнительной проводки, а часто даже выключателей.

Принцип работы

Каждый такой садовый светильник оснащен отдельным фотоэлементом, принцип работы которого описан в этой статье (откроется в новом окне), встроенным аккумулятором и контроллером. В течении светового дня светильник накапливает электроэнергию, а с наступлением темного времени суток переключается в режим освещения.

Освещение происходит за счет энергоэффективных светодиодов. Емкость аккумуляторов и качество светодиодной панели в хороших светильниках обеспечивает освещение в течении 8-10 часов в летний и осенне-весенний периоды. Такой длительности освещения обычно достаточно для общего комфорта. Так, в летнее время светильник начинает освещать в 20-21ч и работает до рассвета. Осенью и весной светильники на солнечных батареях начинают  светиться раньше, в 18-19 часов и прекращают работать в 2-3 часа ночи.

Важно. Располагайте садовые светильники на солнечных батареях в тех местах, где днем есть прямые солнечные лучи – так заряд батареи будет максимальным.

Виды

Существует три основных вида садовых светильников на солнечных батареях: настенные/подвесные, ландшафтные и декоративные.

Настенные/подвесные

Существуют модели настенных приборов, подсвечивающие фасад или номер дома. Подвесные светильники могут размещаться внутри беседок или террас. Проблема применения этих устройств в том, что их сложно разместить в том месте, где они получат солнечную энергию днем, поэтому заряда редко хватит на 2-3 часа после наступления вечера.

Ландшафтные

Наиболее эффективные и простые в монтаже садовые фонари на солнечных батареях. Их особенностью является монтаж прямо в поверхность газона или клумбы. Такие светильники применяются для освещения тротуарной дорожки, подсветки клумбы или инсталляций во дворе дома.

Наземный светильник с СБ

Такой светильник вставляется в грунт

Декоративные

В дневное время, когда этот садовый светильник накапливает энергию через солнечную батарею – он украшает ваш участок в виде фигурки или статуэтки, а ночью эта же фигура подсвечивается встроенным светодиодом. Декоративные фонари с солнечными панелями не несут практической пользы, они необходимы только для эстетического оформления участка.

Декоративный фонарик с солнечной батареей

Фигурки могут быть самыми разными

Разновидностью декоративных светильников на солнечных батареях можно выделить гирлянды различных типов для украшения дома и участка во время новогодних праздников

Установка и обслуживание

Садовый светильники или фонарь на солнечных батареях представляется как готовое устройство и не требует ни настройки, ни квалифицированных работ по подключению. Солнечные панели в садовых светильниках  маломощные, поэтому встроенные аккумуляторы не будут заряжаться без прямых солнечных лучей, поэтому фонари следует устанавливать в тех местах, где днем попадают прямой свет.

Обслуживание включает в себя периодическое (по мере загрязнение) протирание фотоэлементов и самого фонаря от грязи и пыли.

Устройство и схема

На схеме виден принцип работы садового светильника на солнечной батарее. Электроток, вырабатываемый солнечными панелями попадает на фотореле, которое в зависимости от освещенности, направляет его либо на зарядку аккумулятора, либо на работу светодиода.

Как работает светильник на солнечной батарее

Схема работы светильника на солнечной батарее

Цена и производители

Стоимость садовых светильников на солнечных элементах зависит как от форм фактора устройства, так и от элементов. Большинство приборов не удастся модернизировать в связи с монолитностью конструкции. Ведущими производителями светильников с фотоэлементами на рынке РФ являютс Uniel, Feron, Era и Camelion. Вместе они занимают более 90% рынка. Наиболее популярные модели в различных категориях:

Таблица стоимости светильников на солнечных батареях

Самые популярные светильники на СБ в РФ с ценами

Ниже представлены фото этих светильников.

Фото светильников на участке

Благодаря фактически свободному расположению светильников с солнечными батареями, дизайнеры могут проявлять практически бесконечную фантазию в световом оформлении газонов, тротуаров, освещения фасадов и других элементов приусадебного участка. Вы также можете вдохновиться фотографиями и применить идеи у себя в доме.

Видео обзор светильников

В ролике подробно описаны самые простые светильники с солнечными батареями, представлен их функционал и наглядно показано какой свет они дают с наступлением темноты.

Почти 100% всей энергии, которую мы используем в повседневной жизни – это энергия солнца, так или иначе преобразованная. Уголь – это умершие растения, которые жили благодаря фотосинтезу, нефть – растения и животные, которые вымерли миллионы лет назад и росли за счет энергии солнца. Даже когда вы сжигаете дрова – вы даете выход солнечной энергии, которую в себя впитала древесина. По сути, любая тепловая электростанция преобразовывает аккумулированную в виде угля, нефти, газа и др. ископаемых солнечную энергию в электричество.

Солнечная батарея просто делает это напрямую, без участия «посредников». Электричество – наиболее удобная форма применения солнечной энергии. Весь быт человечества сейчас построен вокруг электричества, и цивилизацию без него очень сложно представить. Несмотря на то, что первые фотоэлементы появились более полувека назад, солнечная энергетика пока не нашла должного распространения. Почему? Об этом в конце статьи, а пока разберемся, как это все работает.

Все дело в кремнии

Солнечные батареи состоят из ячеек меньшего размера – фотоэлементов, которые сделаны из кремния.

Солнечная панель

Солнечная панель состоит из нескольких фотоэлементов.

Важно. Кремний – наиболее распространенный полупроводник на Земле (около 30% всей земной коры)

Кремний располагается между двумя токопроводящими слоями.

Кремний в фотоэлементе

«Сэндвич» из кремния и токопроводящих слоев

Каждый атом кремния соединен с соседними четырьмя сильными связями, которые удерживают электроны на месте, поэтому так ток течь не может.

Устройство атомов кремния

Структура атомов кремния

Для того, чтобы получить ток используют два различных слоя кремния:

  • Кремний N-типа имеет избыток электронов
  • Кремний Р-типа – дополнительные места для электронов (дырки)
Различные типы кремния в солнечных батареях

Кремний Р и N типа

Там, где соединяются два типа кремния, электроны могут перемещаться через Р-N переход, оставляя положительный заряд на одной стороне и отрицательный на другой.

Чтобы это было легче представить, лучше думать о свете, как о потоке частиц (фотонов), которые ударяются о нашу ячейку настолько сильно, что выбивает электрон из его связи, оставляя дырку. Отрицательно заряженный электрон и место положительно заряженной дырки теперь могут свободно перемещаться, но т.к. мы имеем электрическое поле на Р-N переходе, они движутся только в одном направлении. Электрон – в сторону N-проводника, дырка стремится на Р — сторону пластины.

Электрон в фотоэлементе

После «освобождения» электрон стремится к проводнику

Все электроны собираются металлическими проводниками вверху ячейки и уходят во внешнюю сеть, питая токоприемники, аккумуляторы для солнечных батарей или электрический стул для хомяка 🙂 . После проведенной работы электроны возвращаются к обратной стороне пластины и занимают места в тех самых «дырках».

Движение электронов в фотоэлементах

Работа фотоэлемента

Стандартная пластина, 150х150 мм номинально вырабатывает только 0,5 вольта, но если объединить их в одну большую панель, то можно получить бо́льшую мощность и вольтаж. Для зарядки мобильника нужно объединить 12 таких пластин. Для питания дома нужно затратить гораздо больше пластин и панелей.

Благодаря тому, что в фотоэлементах единственной подвижной частью являются электроны, солнечные панели не нуждаются в обслуживании и могут служить 20-25 лет не изнашиваясь и не ломаясь.

Почему человек не перешел на солнечную энергию полностью?

Можно много рассуждать о политике, бизнесе и прочей конспирологии, но в рамках этой статьи хотелось бы рассказать о других проблемах.

  1. Неравномерное распределение солнечной энергии по поверхности планеты. Одни области более солнечные, чем другие и это тоже непостоянною. Солнечной энергии гораздо меньше в пасмурные дни и совсем нет ночью. И чтобы полностью рассчитывать на солнечную энергию, необходимы эффективные способы получения электричества для всех областей.
  2. КПД. В лабораторных условиях удалось достичь результата в 46%. Но коммерческие системы не достигают даже 25% эффективности.
  3. Хранение. Самым слабым звеном в солнечной энергетике является отсутствие эффективного и дешевого способа сохранять полученную электроэнергию. Существующие аккумуляторные батареи тяжелы и значительно снижают эффективность и без того слабые показатели солнечной системы. В целом, хранить 10 тонн угля проще и удобнее, чем 46 мегаватт, выработанных этим же углем или солнцем.
  4. Инфраструктура. Для того, чтобы питать мегаполисы – площадей крыш этих городов будет недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы, поэтому для внедрения солнечной энергетики нужно транспортировать энергию, а для этого необходимо строить новые энергетические объекты

Видео о том, как производят солнечные батареи.

В ролике подробно описывается процесс изготовления поликристаллических солнечных батарей, принцип их работы в системе солнечных электростанций, принцип работы контроллера заряда и инвертора.

Дача – место в котором человек находится непродолжительное время, отдыхает от городской суеты и шума. Достаточный уровень комфорта – обязательное условие такого места. Проблемы с электричеством могут свести на нет весь отдых и как защиту от них можно приобрести комплект солнечных батарей для дачи.

Почему комплект

Если вы любите паять, собирать схемы и складывать «конструкторы» из фотоэлементов, то купленные отдельно детали получатся дешевле готового комплекта солнечных батарей для дачи. Давайте подсчитаем:

Стоимость комплекта, с солнечными модулями на 200 Вт составляет 1177$ (средняя цена на рынке РФ), теперь разберем ее по деталям, если вы будете собирать такой комплект самостоятельно:

  1. Фотоэлементы 6х6 дюймов (поликристаллические), дают по 1 Вт каждый, т.е. для мощности 200 Вт их нужно 200 шт. На Aliexpress они продаются по 127,60$ за 100 штук, т.е. всего нужно будет потратить 255,20$.
  2. Контроллер заряда на 15 А. Для примера: Morningstar ProStar-15, чтобы аккумулятор не сдох в первый же месяц использования– 126$;
  3. Инвертор на 300W. Для примера берем TBS Powersine 800-24. Чтобы преобразовывать 12 вольт в 220 для работы бытовых приборов – 302$;
  4. Аккумуляторные батареи глубокого разряда. Почему не подходят автомобильные – написано здесь. Для примера берем Delta HRL12-55  — их не обходимо  2 шт — 159$*2 = 318$.

В общей сумме получаем 1001$, что экономит  нам 176$, однако следует учесть, что в расчетах не указана стоимость комплектующих для сборки солнечной панели, а также стоимость самой работы по её сборке, неизбежный брак при изготовлении в домашних условиях, время, необходимое на доставку всех компонентов из Китая и отсутствие какой-либо гарантии на готовое изделие.

В конечном подсчете получается, что приобретение комплекта (а по сути готовой солнечной электростанции для дачи) – не такой уж плохой вариант.

Обзор производителей

Рассмотрим несколько примеров производителей комплектов солнечных батарей для дачи в пределах до 1700$, имеющихся на рынке РФ:

Solar Grid – комплект батарей для дачи этого производителя обойдется в 1460$, в него будут входить:

Комплект батарей для дачи

Комплект солнечных батарей для дачи от Solar Grid

  • 2 Модуля солнечных батарей ФСМ 200М по 200 Вт каждый;
  • Контроллер Steca Solarix PRS 1515;
  • Инвертор ИС-24-1500;
  • 2 аккумулятора Delta GX12-200;

В систему не входят крепления на стену или крышу, кабели и стеллажи для аккумуляторов – по необходимости они приобретаются отдельно

Комплект от 220-on.ru обойдется в 1373$ и будет состоять из таких компонентов:

  • 1 солнечная панель на 300 Вт;
  • Распределительный щит с автоматическими выключателями;
  • Инвертор со встроенным контроллером заряда;
  • Стеллаж с тремя полками под аккумуляторы;
  • Два гелевых аккумулятора
  • Соединительные провода
Комплект от Sunshines.ru

Комплект для солнечной электростанции на даче

Комплект «Комфорт» от sun-shines.ru стоит 1650$ и за такие деньги включает в себя:

  • Две монокристаллические панели по 250 Вт каждая;
  • Контроллер заряда EPSolar на 20 А;
  • Два аккумулятора Delta (гелевых) по 200 А*ч
  • Инвертор ПН5-24 на 1500 Вт

Крепления, стеллажи для аккумуляторов и оборудования, соединительные провода и автоматика при необходимости приобретаются отдельно.

Назначение комплектов

Указанные солнечные электростанции вряд ли смогут обеспечить комфортное пользование электричеством. Стиральную машину, микроволновку, бойлер или электрочайник такие системы не потянут. Основными потребителями электричества, вырабатываемого комплектами солнечных батарей для дачи или загородного дома является:

  1. Холодильник в ваше отсутствие;
  2. Системы пожарной и охранной сигнализации;
  3. Зарядка смартфона/планшета/ноутбука;
  4. Работа ПК, телевизора, WiFi – роутера.

Устанавливать на даче системы, полностью заменяющие магистральные поставки электроэнергии целесообразно только если такого электричества нет.

Видео — реальный опыт использования солнечных панелей на даче

В ролике описан опыт реального использования солнечной электростанции в дачных условиях. Видео будет полезно тем, кто хочет внедрить энергосберегающие технологии уже сейчас

Солнечные батареи вырабатывают электричество только в период светового дня. Потребление же электроэнергии происходит практически круглосуточно. Для того, чтобы пользоваться электричеством от солнца в любое время суток, к солнечным электростанциям подключают аккумуляторы.

Почему не автомобильные

Очевидным, на первый взгляд, решением становится установка на солнечную электростанцию нескольких автомобильных  аккумуляторов от грузовика – 180-250Ач.Автомобильный аккумулятор не используется

Мощности сборки таких аккумуляторов действительно должно хватать на питание дома, да и стоимость одной такой батареи начинается с 65$ (за тюменскую батарею), однако авто аккумуляторы рассчитаны на применение в совершенно других условиях и разряд даже на 30% для них – экстремальные условия. В то же время они могут выдавать высокие пусковые токи (для запуска двигателя авто), которые в условиях жилого дома вряд ли пригодятся.

Режим использования в автомобиле отличается от применения аккумуляторов в системе солнечных электростанций. В светлое время суток контроллер в основном только заряжает батарею, а в темное – батарея «кормит» все токоприемники. В этом режиме авто аккумулятор сможет прослужить не больше года, после чего емкость будет очень быстро падать, повышается риск закипания и внезапного выхода из строя.

Емкость

При расчете емкости устанавливаемых в систему солнечной электростанции аккумуляторов следует учитывать следующие параметры:

Температура эксплуатации аккумулятроных батарей – от нее напрямую зависит емкость. Емкость АКБ указывается при температуре окружающей среды в 20°С, а уже при 0°С – емкость снижается до 80%. В общем, вот таблица:

Коэффициент емкости аккумуляторов в разных температурах

Емкость аккумулятора в зависимости от температуры

В нижней части таблицы указывается коэффициент, на который необходимо умножить емкость в зависимости от температурных условий. Становится понятным, что аккумуляторы выгоднее хранить в отапливаемом помещении.

Уровень допустимого разряда. Батареи нельзя разряжать на все 100% — так они очень быстро выходят из строя, поэтому остаточный ток должен составлять не менее 60-70% и чем больше этот %, тем дольше служит аккумулятор в солнечной электростанции.

Что подключается. К сожалению, стоимость аккумуляторных батарей на данный момент такова, что полностью заменить потребление всех токоприемников с их помощью невозможна. Поэтому под аккумуляторы не подключают ни стиральные машины, ни пылесосы, ни другие мощные потребители. Подключается освещение, холодильник, компьютер/ноутбук.

КПД инвертора. Современные преобразователи постоянного тока в переменный весьма производительны, но не превышают 96%,т.е. 4% вы будете терять гарантированно. Подключение светодиодного освещения напрямую к сети в 12В значительно снижает потери.

При различных подходах к экономии электричества, ваши показатели в таблице могут значительно отличаться.

Список токоприемников

Токоприемники, способные кормиться от аккумуляторов

  • Переводим потребляемую мощность в амперы 6000 Вт / 12 вольт = 500 А
  • 500 А /1,03 = 515 А (делим на коэффициент, при использовании аккумулятора при t = 25°С
  • 515 А / 0,3 = 1716 А (делим на % допустимого разряда батареи)
  • 585,73 А/ 0,96 = 1787 А (делим на КПД инвертора).

Как видим, для обеспечения 6 кВт в сутки понадобится аккумуляторы, общей емкостью не менее 1787 А/ч

 

Какие брать?

Фактически, аккумуляторы – главный тормоз развития альтернативной энергетики в целом, её слабая сторона. Современные технологии не сделали батареи компактнее, легче и дешевле. Применительно к системе солнечного электроснабжения используются два типа аккумуляторов:

  • Кислотные;
  • Гелевые.

Разница есть и в цене и во внутреннем строении, но самая большая разница заключается в эффективности. Гелевый аккумулятор гораздо лучше переносит глубокий разряд, это нормальный режим работы для него. К недостаткам гелевых батарей можно отнести низкие пусковые токи при минусовой температуре, хотя в условиях использования в системе электроснабжения дома такие токи не понадобятся. Также, гелевые аккумуляторы стоят значительно дороже.

Стоимость

Цена аккумуляторных батарей, вместе с их износом, делают этот элемент самым слабым звеном в цепи солнечного электроснабжения. Из рассмотренного примера видно, что для питания даже самых маломощных приборов, необходимо приобрести 8 аккумуляторов по 200 А/ч каждый. Если перевести все это в цифры, то Delta GX12-200  стоит 452,4$ x 8 = 3619$  — такая система гарантированно прослужит 15 лет.

Видео. Как выбирать аккумулятор

В ролике описаны основные критерии, влияющие на выбор, а также тонкости, связанные именно с применением в системе солнечной электростанции.

Одним из преимуществ собственного дома является возможность его модификации. В том числе и источниками альтернативной энергии. Солнечные батареи для частного дома – наилучший на данный момент способ обеспечить себя экологичным электричеством.

С чего начать

Подсчет затрат электроэнергии. Для установления необходимой мощности системы солнечных панелей, нужно подсчитать, сколько электричества вы расходуете. Очень многое в этом вопросе зависит от того, используется ли частный дом постоянно или только как дача в определенные сезоны года. Для подсчета возьмите квитанции по оплате за электроэнергию за год и установите общее количество киловатт, затраченных за этот период, затем разделите на 12 (количество месяцев) – вы получите среднемесячный расход электроэнергии.

Формула расчета потребления электричества

Расчет среднемесячного расхода потребляемого электричества

Как показывает опыт и отзывы реальных потребителей, в средней полосе России полученный результат необходимо умножить на коэффициент 16, чтобы получить необходимую мощность батарей в Ваттах.

Рассмотрим пример. За год вы потратили 1625 кВт, делим эту цифру на 12 месяцев и умножаем на коэффициент 16 – получается, 2166 Ватт. Т.е. система солнечных батарей будет обеспечивать такой дом, если ее мощность будет не менее 2200 Ватт/час

Где крепить?

Крыша. Закрепление солнечных батарей на крыше – очевидное, но не всегда лучшее решение для частного дома. Направленный на юг скат крыши действительно обеспечивает наилучший результат из стационарных способов крепления солнечных батарей, но на этом варианты не ограничиваются.

Панели на крыше

При таком закреплении скат крыши должен быть на ЮГ

Стены. Если стена «смотрит» на юг – она отлично подходит для размещения на ней солнечных батарей. Понаблюдайте, не падает ли на стену тень от деревьев, хозяйственных построек, забора, иных объектов. Не размещайте солнечные панели в этих местах.

Солнечные панели на вертикальной стене

Желательно также использовать южную стену

Не стоит ставить панели на восточной или западной стенах. Таким образом, в самый интенсивный период светового дня вы будете получать на свои панели только косые лучи, что значительно снижает эффективность системы

Свободное размещение. Самый эффективный вариант размещения солнечных батарей, но требует свободной площади во дворе. При свободном размещении солнечных батарей в частном доме их можно закреплять на шарнирах и таким образом, направляя их поверхность к солнцу под 90°.

Солнечные батареи на мачте

Такое расположение батарей позволяет получить от них максимум мощности

Что входит в систему

Солнечные панели. О том, как их собрать, мы писали в этой статье (откроется в новом окне). Вы можете купить готовый комплект солнечных батарей для дома, но для экономии средств можно приобрести поликристаллические фотоэлементы и собрать солнечные батареи для своего дома своими руками.

Инвертор. Солнечные батареи вырабатывают постоянный ток, близкий к 12 или 24 вольтам (в зависимости от подключения), инвертор преобразует его в переменный 220 В и 50 Гц, от которого можно питать все бытовые приборы.

Аккумулятор. Даже их система. Солнечная энергия вырабатывается не постоянно. В пиковые часы её может быть переизбыток, а с наступлением сумерек её выработка прекращается вовсе. Аккумуляторы накапливают электричество в течении светового дня и отдают его вечером/ночью. Как выбирать аккумулятор для солнечной электростанции написано в этой статье (откроется в новом окне).

Важно знать. Не рекомендуется использовать для этих целей обычные автомобильные аккумуляторы – они приходят в негодность за 2-3 года эксплуатации (на такой срок службы они и рассчитаны)

Контроллер. Обеспечивает полный заряд аккумуляторной батареи и защищает её от перезарядки и закипания. О том, какой контроллер выбрать мы писали в этой статье (откроется в новом окне).

Выгодны ли солнечные батареи для частного дома

В западных странах мода на солнечную энергетику продиктована больше заботой об экологии, чем поиском экономической выгоды. У нас реалии несколько иные.

При сохранении нынешних цен на поставляемое электричество, система из солнечных батарей, собранная своими руками для одного частного дома и семьи из 4 х человек, полностью окупается за 4-5 лет. При этом срок службы фотоэлементов – составляет 20-25 лет, а вот аккумуляторы придется менять через 5-7 лет в зависимости от качества батарей.

Пока нигде в мире (и Россия не исключение) не наблюдается снижения цен на поставляемое электричество, поэтому за срок службы фотоэлементов в солнечной панели, система успеет окупиться как минимум 4-5 раз.

Видео. Как рассчитать необходимое количество солнечных батарей для дома

В ролике наглядно показан порядок расчета площади солнечных батарей для частного дома. Полезно для тех, кто хочет учесть все расходы на сооружение системы автономного солнечного электроснабжения уже на этапе планирования.

Основной сложностью использования солнечной энергии в быту является ее накопление. Солнечная батарея вырабатывает электричество только в период воздействия света, но пользоваться электрикой приходится и вечером и ночью. Напрямую подключать солнечные батареи к аккумуляторам нельзя – сломается и то и другое. Используются специальные устройства – контроллеры солнечных батарей, которые можно собрать своими руками или приобрести готовые.

Виды контроллеров

Существует три типа контроллеров для солнечных батарей, отличающиеся своей функциональностью и ценой соответственно.

  • ON/OFF контроллер – самый простой из существующих. Редко применяется в современных системах, т.к. имеет массу недостатков. Суть его работы заключается в том, что он просто отключает поступление электричества с солнечной панели при достижении максимального заряда батареи. Напряжение и сила тока при этом будет изменяться в зависимости от интенсивности работы самих панелей. АКБ при этом сама регулирует сколько «взять» тока.
    Разъемы контроллера ON/OFF

    Контроллер ON/OFF


    В итоге, максимальный ток достигается при 70% уровня заряда, контроллер срабатывает. Батарея быстро приходит в негодность. Двумя ощутимыми достоинствами такого устройства является его стоимость и возможность собрать такой контроллер солнечных батарей своими руками.
  • ШИМ или PWM – контроллеры обеспечивают ступенчатую зарядку АКБ путем переключения между различными режимами заряда. Эти режимы, в свою очередь, выбираются автоматически в зависимости от степени разряженности аккумулятора. АКБ заряжается до 100% за счет повышения напряжения и понижения силы тока. Недостатком такого контроллера являются потери при зарядке аккумулятора – до 40%
  • MPPT контроллер. Наиболее экономичный и современный способ организовать зарядку аккумуляторной батареи от солнечных панелей. Этот вид контроллеров работает по вычислительной технологии. В каждый момент времени он сравнивает напряжение, подаваемое с солнечных панелей с напряжением на аккумуляторе и выбирает оптимальные преобразования для того, чтобы получить максимальный заряд АКБ.

Какой выбирать

Как видно из описаний, первый вариант (ON/OFF контроллер) – совсем не подходит для длительного использования. Т.е. если он у вас имеется, то его можно поставить для тестирования работы системы, но затем заменить на ШИМ (PWM) контроллер или MTTP.

Последний – предпочтительнее. Технология MTTP предусматривает КПД контроллера солнечных батарей на уровне 93-97%, тогда как ШИМ дает только 65-70%. Если учитывать стоимость солнечных панелей, то покупка более дорогого контроллера оправдывается эффективностью их использования.

Стоимость

Система электроснабжения от солнечных батарей собирается, прежде всего, для экономии средств, поэтому цена на отдельные детали – очень важный момент. Предлагаемые варианты прошли испытание временем и являются оптимальным по сочетанию цена/качество:

  • Solar controller 20a ссылка на алиэкспресс (откроется в новом окне) – стоимость 20,75$ — простое управление, яркий ЖК дисплей, понятный интерфейс. Отлично справляется с задачей по заряду АКБ. Технология ШИМ (PWM). Имеется возможность подключения через USB к компьютеру для настройки.
  • MPPT Tracer 2210RN Solar Charge Controller Regulator ссылка на алиэкспресс (в новом окне), цена 75$ – MTTP контроллер на 20А – качественный и надежный, сертифицированный, распознает день/ночь. Высокий КПД – 97%

Видео, контроллер своими руками

Контроллер для солнечных батарей можно собрать своими руками, однако это тоже требует определенных вложений. Так, на сборку простенького ШИМ контроллера вам придется потратить 10$ на детали и 2-3 часа работы с паяльником. При стоимости готового изделия 20$ — такая перспектива уже не кажется раумной. Собрать качественный MPPT — контроллер в домашних условиях — вообще занятие невозможное, нужно и оборудование и соответствующий софт. Ролик будет полезен тем, кто любит и умеет пользоваться паяльником.

 Дополнения к видео: схема контроллера, расположение деталей на печатной плате:

Солнечная батарея – это несколько фотоэлементов, собранных в одном корпусе, снабжающих электричеством потребителя. Сами фотоэлементы с каждым днем становятся все доступнее, во многом благодаря тому, что их в хорошем качестве стал выпускать Китай.

Выбор фотоэлементов для солнечной батареи

  1. Поликристалл или монокристалл. Однозначного ответа нет, поликристаллические модули дешевле, но у них ниже энергоэффективность. Большинство промышленных производителей отдают предпочтение поликристаллическим фотоэлементам. В России ни те ни другие не производятся, следовательно делаем покупки на com или aliexpress.com.
  2. Размерность. Есть размеры 6х6(156 х 156 мм), 5х5 (127 127 мм), 6х2 (156 х 52 мм) дюйма. Следует брать последние. Дело в том, что все фотоэлементы очень тонкие и хрупкие, легко ломаются при монтаже, поэтому выгоднее сломать маленький фотоэлемент. Также, чем меньше размер одного элемента, тем легче заполнить площадь батареи.
  3. Припаянные контакты. Каждая пластина будет соединяться последовательно с другими, следовательно работать с паяльником придется много. Значительно облегчают эту работу припаянные контакты к панелям. Подключить такие контакты к общей шине будет гораздо проще. Если таких контактов нет, вам придется паять их самостоятельно.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • Алюминиевый уголок 25х25;
  • Болты 5х10 мм – 8 шт;
  • Гайки 5 мм – 8 шт;
  • Стекло 5-6 мм;
  • Клей – герметик Sylgard 184;
  • Клей-герметик Ceresit CS 15;
  • Поликристаллические фотоэлементы;
  • Флюс фломастер (смесь канифоли и спирта);
  • Серебряная лента для подключения к фотоэлементам;
  • Лента для шины;
  • Припой (нужен тонкий, т.к. чрезмерный нагрев выведет из строя фотоэлемент);
  • Пенополиуретан (поролон), толщиной 3 см;
  • Плотная полиэтиленовая пленка 10 мкм.

Инструмент:

  • Напильник;
  • Ножовка по металлу с полотном 18;
  • Дрель, сверла на 5 и 6 мм;
  • Ключи рожковые;
  • Паяльник;

Пошаговая фотоинструкция

Максимально подробно рассказано, как своими руками собрать солнечную батарею из фотоэлементов на алюминиевом каркасе.

Сточить напильником углы на одной грани с каждой стороны алюминиевого угла под 45 градусов.

Обрезать уголки ножовкой по металлу под 45 градусов. Для удобства можно воспользоваться стуслом:

С каждой стороны уголка должна получиться вот такая конструкция:

Уголок для солнечной батареи

Обрезанный алюминиевый уголок

Делаем скобы для соединения уголков:

На сторонах каждой полученной скобы находим центр и сверлим отверстие, диаметром 6 мм:

Делаем разметку через отверстие в каждой скобе на уголке. Чтобы потом не перепутать, помечаем каждый угол и каждую скобу цифрой:

Сверлим отверстия в уголке сверлом 5 мм, должно получиться так:

Алюминиевый уголок с отверстием

Отверстия в уголке

Собираем рамку с помощью болтов и гаек:

Соединение рамки болтами и гайками

Соединение рамки болтами и гайками

Вклеиваем с помощью герметика стекло в собранную рамку:

Стекло, приклеенное к алюминиевой рамке

Силиконом следует обработать стыки снаружи и внутри

Обезжирить поверхность стекла изнутри и разложить фотоэлементы лицевой стороной вниз таким образом, чтобы контактные шины были параллельны:Соединение фотоэлементов

Соедините между собой фотоэлементы скотчем, так они не распадутся при дальнейших операциях.

Соединить между собой элементы по схеме:

Схема подключения фотоэлементов в солнечной батарее

Схема соединения фотоэлементов в батарее

Собираем уплотняющую конструкцию:

  1. Из листа пенополиуретана вырезаем прямоугольник, меньше внутренней части рамки на 1 см с каждой стороны;
  2. Запаиваем получившийся прямоугольник в полиэтиленовую пленку с помощью скотча или паяльника

Конструкция укладывается внутрь рамки:

Поролон в алюминиевой рамке

Поролон укладывается внутрь рамки

Рамка вместе с поролоном переворачивается и снимается. Остаются только уложенные и скрепленные между собой скотчем фотоэлементы:

На всю поверхность фотоэлементов кистью наносится герметик Sylgard 184 и накрывается сверху рамкой со стеклом:

Ставим груз на стекло на несколько часов, за это время должны удалиться пузыри воздуха:

Пузыри уходят за 20-30 минут

Пузыри уходят за 2-3 часа

Через 12 часов снимаем груз и отрываем поролон. Батарея готова к подключению!

 

Ошибки при сборке солнечной батареи своими руками

Несколько характерных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке панелей, о которых хотелось бы предупредить.

  • Сборка на каркасе из дерева или ДСП. Солнечная батарея, собранная своими руками, окупается только если служит несколько лет, поэтому ненадежная конструкция из бруса для нее точно не подходит, т.к. разбухнет и потеряет форму через год – два. Конструкция получается громоздкой и тяжелой, плохо поддается транспортировке и переносу.
  • Небрежное хранение Sylgard 184. Если вы не расходуете всю банку этого клея, после использования его нужно переместить в меньшую тару, чтобы остатки не имели контакта с воздухом внутри нее. В противном случае, спустя полгода хранения весь клей может затвердеть.
  • Использование оргстекла. Батарея всегда находится на солнце (в этом её суть), поэтому сильно греется. Оргстекло очень плохо отводит тепло от фотоэлементов. Это снижает их эффективность. Каждый градус выше 25 °С снижает эффективность на 0,45%. Но это не главный минус оргстекла! При температуре больше 50 °С оно деформируется во всех плоскостях, разрывая контакты внутри схемы, разгерметизируя батарею и приводя ее в негодность.
  • Недостаточное внимание изолированию соединений. При сборке солнечных батарей для своего дома своими руками лучше использовать специальные коннекторы (MC4), соединяющие несколько панелей в единую сеть. Дело в том, что в дальнейшем, возможно, их придется демонтировать для ремонта, поворота в другую сторону, замены элементов и т.д. Скручивать контакты «намертво» или использовать для этой цели соединительные клеммы, которые предназначены для внутренних работ – не наилучший вариант.

При сборке распределительного щитка для трехфазной сети используются 3-х полюсные автоматические выключатели. При возникновении перегрузки сети или при коротком замыкании такой автомат расцепит сразу три фазы.

Сколько полюсов бывает

Автоматический выключатель трехполюсный

Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

Зачем использовать два и четыре полюса

Вводной автоматический выключатель обязательно должен полностью отключать все фазы и рабочий ноль, т.к. один из проводов вводного кабеля может давать утечку на ноль и если его не отключить, используя однополюсный или 3-х полюсный автоматический выключатель, есть вероятность поражения током.

Утечка до выключателя

Утечка при 3-х полюсном автоматическом выключателе

На рисунке видно, что в таком случае весь рабочий ноль в сети оказывается под напряжением. Если использовать вводной автомат, отключающий фазу и ноль, этого можно избежать, следовательно использование четырехполюсного и двухполюсного автоматических выключателей для трехфазных и однофазных электросетей более безопасно.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Каждый 3-х полюсный автомат – это три однополюсных, которые срабатывают одновременно. На каждую клемму 3-х полюсного автоматического выключателя подключается одна фаза.

Схема работы автоматического выключателя трехполюсного

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Как видно из схемы, на каждый контур приходится отдельный электромагнитный и тепловой расцепители, а в корпусе 3-х полюсного автомата предусмотрены отдельные дугогасители.

3-х полюсный автоматический выключатель разрешается использовать и в однофазной электросети. В этом случае на две клеммы выключателя подключаются фазный и нулевой провода, а третья клемма остается пустой (сигнальной).

Стоимость

3-х полюсные автоматические выключатели, в зависимости от производителя, отличаются и по цене. В таблице ниже вы можете сравнить стоимость таких электроустановочных изделий самых популярных в РФ марок: IEK, Legrand, Schnider Electriс и ABB:

Стоимость трехполюсных автоматов

Таблица стоимости 3-х полюсных автоматических выключателей лидеров на рынке РФ

Видео о полюсности выключателей и способах подключения

Ролик будет полезен новичкам, желающим разобраться в вопросах отличия и функциональности однополюсных, двухполюсных, 3-х полюсных и 4-х полюсных автоматических выключателей. Как правильно их подключать и в каких случаях следует использовать тот или иной автомат.

При сборке распределительного щитка возникает вопрос, как выбрать автоматические выключатели так, чтобы всей конструкцией было удобно пользоваться и при этом она оставалась максимально надежной долгое время. Решение такого вопроса в офисе или производственном помещении каждый раз – новая задача со своей уникальной спецификой. Для квартиры или жилого дома есть универсальное и простое решение. Соблюдая несколько нехитрых принципов методики выбора автомата по мощности нагрузки, вы соберете электросеть, которая прослужит не один десяток лет.

Разбить на контуры и группы

Каждая комната в вашем доме или квартире в распределительном щитке должна представлять отдельную группу автоматических выключателей, отвечающих за контуры:

  • Розетки;
  • Освещение.

Если в комнате присутствует кондиционер – это еще один автомат в группе, если есть водонагреватель, электропечь, электроплита, то под каждый прибор – дополнительно отдельный автомат.

Под отдельный автоматический выключатель подключаются лоджия и балкон (без разбивки на розетки и освещение)

Для кухни, ванной, туалета, сауны (комнаты, в которых присутствует вода) в группу дополнительно устанавливается УЗО (устройство защитного отключения), для защиты от удара электричеством при нарушении изоляции или в случае залива розетки/выключателя водой.

Если разбить на контуры таким образом, то при коротком замыкании, допустим, в розетке – отключается только контур розеток в комнате, а освещение остается работать. И наоборот, вышедшая из строя люстра не отключит телевизор и микроволновку.

Выбор автоматов по мощности

Задача автоматического выключателя – защита проводки от перегрева и возгорания, следовательно необходимо выбирать автомат вместе с проводкой:

  • Для розеток, кондиционеров, лоджий, балконов – трехжильный кабель на 2,5 мм (по каждой жиле) – выбираем автоматический выключатель на 16 А.
  • Для освещения – двухжильный кабель на 1,5 мм – подбираем автомат на 10 А.
  • Для мощных приборов: водонагреватель, электропечь, электродуховка – трехжильный кабель не менее 4 мм – выбираем автоматический выключатель на 20 А.

Выбор автоматов приведен для двухфазного ввода в квартиру или дом. Если вы используете профессиональную коммерческую печь, например, на 10 кВт, то такой выбор вам не подойдет.

Выбор автоматических выключателей по производителю

На рынке РФ представлены как российские бренды (изготавливаемые в основном в Китае), так и европейские компании. Разница в цене на автоматические выключатели существенна, но и качество тоже отличается. Для примера рассмотрим стоимость автоматов на 10, 16 и 20 А от разных производителей:

Цены производителей автоматических выключателей

Выбор автоматического выключателя по цене

Как видно из таблицы, стоимость автоматов ABB значительно выше  конкурентов, тем не менее именно эти автоматы выбирают большинство профессиональных электриков для организации проводки в домах, квартирах и офисах.

Действующие нормативы предъявляют к распределительным щитам минимальные требования. Достаточно закрыть контакты так, чтобы к ним нельзя было добраться пальцами, установить один автомат и одно УЗО – и это будет считаться безопасным и достаточным. Но пользоваться такой системой крайне неудобно, поэтому каждый дом и квартира должны быть обязательно оборудованы современным распределительным щитком.

Где располагать

Силовой щит должен располагаться в доступном месте, там, где к нему можно добраться не открывая дополнительных дверей и не пробираясь сквозь нагромождение вещей. Стандартным и самым удобным расположением распределительного щитка является область прихожей, в районе входной двери. Обычно именно в этом месте проходит вводной силовой кабель, к которому и будет впоследствии подключаться распредщиток.

Высота щитка

Высота расположения щитка на стене должна обеспечивать удобство включения/выключения стоя, при этом достаточно высоко, чтобы исключить доступ к нему детям. Нижний край распределительного щита должен быть на высоте не менее 140 см от пола.

В случае необходимости установки уличных распределительных щитов, их следует закреплять только под навесом, чтобы избежать попадания прямых струй дождевой воды, а также на высоте не менее 100 см от земли для препятствования попаданию брызг воды.

Виды щитов

Распределительный щиток не является высокотехнологичным прибором и предназначен для удобного монтажа, а затем использования различного оборудования. Особых требований к характеристикам тоже нет, главное, чтобы он подходил по размеру и вмещал в себя необходимое количество приборов. Не стоит покупать самый большой, «чтобы все влезло» или маленький «но красивый». Нужно точно подсчитать количество выключателей/УЗО/автоматов и только после этого принимать решение.

Встроенный или навесной

Распределительные щиты встроенный и навесной

ЩРН — навесной
ЩРВ — встроенній

Если это возможно – используйте только встроенные щиты. Выступающий навесной распределительный щиток можно зацепить при переноске мебели или ремонтных работах. Утопленный в стену встроенный щит лишен этого недостатка. Поэтому, если существует возможность поместить щиток в существующую нишу или сделать её самостоятельно – сделайте это.

Металл или пластик

Однозначного ответа здесь нет. И пластиковые и металлические распределительные щитки служат одинаково долго при правильной эксплуатации. Но в случае с металлическими щитами, вы всегда будете иметь возможность отремонтировать корпус, нарезать резьбу или закрепить что-либо (например фонарик) с помощью магнита на крышке щитка.

Уличный или внутренний

Во многих случаях наличие уличного щита – является обязательным условием поставки электричества. Внутри такого щитка обычно размещается счетчик и вводной автомат. При выборе уличного щитка следует выбирать только металлический с нижним вводом кабеля, во избежание попадания воды внутрь системы. Позаботьтесь также о постоянной герметичности и доступа к показаниям счетчика без открытия крышки. Так щиток прослужит гораздо дольше. Степень защиты уличного щита должна быть не ниже IP 44.

Щиток уличный герметичный

Щиток обеспечивает защиту от влаги и просмотреть показания счетчика не открывая

Как собирать

Главной задачей распределительного щита является предоставление доступа к различным электроконтурам, возможность их включения/отключения. Этот доступ должен быть удобен и понятен. Существует несколько способов организовать удобное расположение автоматических выключателей и УЗО в щитке. Приведем несколько примеров грамотной организации выключателей в щитке.

Перед сборкой щита должен быть проработан план электроснабжения объекта с учетом всех потребителей. Сделано распределение по группам электропотребителей. Во всех случаях рассматривается однофазный ток, как наиболее часто встречающийся. На вводе обязательно устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. Номинал этого выключателя должен быть ниже или равен вводному (в подъезде, уличному).

Схема 1

Простая схема сборки распределительного щитка

Простейшая организация распредщитка

Первый вариант сборки распределительного щитка. Здесь после вводного автомата подключаются выключатели. Их можно группировать по такому принципу (слева направо):

  1. Одиночные мощные потребители
  2. Распределение розетки/свет по комнатам

Логику распределения можно изменить, расположив в щитке сначала автоматы, отвечающие за освещение, затем розетки и закончить одиночными потребителями.

Для защиты от ударов электрическим током и от утечек электричества щитки обязательно комплектуются УЗО (устройство защитного отключения). Если используется одно УЗО, то его следует располагать сразу за вводным автоматом.

УЗО в распределительном щитке

Схема распределительного щитка с УЗО

Схема 2

Более предпочтительная схема заполнения распределительного щитка, т.к. она проще понимается потребителем. В ней каждая комната (группа), подключается к своему УЗО и отделена от других.

Схема щитка с разными комнатами

Схема щитка по комнатам

При такой компоновке становится понятным, к какому контуру принадлежат автоматические выключатели. Недостатком такой сборки распределительного щитка является то, что нужны дополнительные места на DIN-рейке.

Схема 3

Схема распределительного щитка с заглушками

Оптимальная схема подключения щитка

Наполнение щитка по этой схеме наиболее предпочтительно и понятнее всего для пользователя, однако она требует самых больших размеров распределительного щитка и как минимум двух DIN-реек в его конструкции. На верхней рейке располагаются УЗО, а под ними автоматические выключатели к соответствующим контурам.

Условные обозначения

В распределительном щитке для квартиры необязательно располагать схему подключения токоприемников. Более того, такая схема может только сбить с толку потребителя. Гораздо важнее понятным языком обозначить, какой контур включает/отключает каждый автоматический выключатель. Для этого, на этапе сборки щитка необходимо маркировать каждый автомат с помощью самоклеющихся стикеров или использовать штатные места для надписей.

Стикеры на распределительном щите

Щит со штатными стикерами

Надписи должны быть максимально информативными:

  • кухн. свет – освещение на кухне;
  • кухн. плита – электроплита на кухне;
  • кухн. розетки – контур розеток на кухне.

В этих надписях первое слово всегда обозначает комнату, в которой находится отключаемый контур, а второе обозначает сам контур. При таком распределении вы можете отключить, допустим, все розетки в комнате и спокойно ремонтировать их при включенном освещении

 

Устройство защитного отключения (УЗО) – отключит электричество, если вы коснетесь рукой оголенного провода, если изоляция кабеля начнет «пробивать». Но оно совершенно не защитит проводку от короткого замыкания или перегрузки для этого нужен автоматический выключатель (автомат). Дифавтомат объединяет в себе функции узо и автомата. Что выбирать, узо + автомат или дифавтомат и как их отличить?

Как отличить УЗО от дифавтомата

  1. Прямое указание производителя. Иногда прямо на корпусе пишется «Дифавтомат» или «УЗО»
  2. Маркировка. Если присутствует маркировка на русском языке, например у производителей IEK и EKF, то буквы «ВД» (выключатель дифференциальный) говорят о том, что перед вами УЗО, а буквы «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциального тока) или «АД» (автомат дифференциальный) – дифавтомат.
  3. Сила тока. На лицевой части корпуса самые большие цифры показывают номинальный ток. Если перед этими цифрами нет букв, то перед вами УЗО. Буквы «А», «В», «С» и «D» перед силой тока указывают на тип теплового и электромагнитного расцепителя, значит перед вами дифавтомат.
  4. Схема. УЗО и дифавтомат на корпусе иногда имеют схему. В бо́льшей части они похожи, но в дифавтомате дополнительно находится тепловой и электромагнитный расцепитель.

Подключение

В распределительном щитке УЗО подключается вместе с однолинейным автоматическим выключателем (автоматом) по предложенной схеме:

Подключение УЗО и автомата

Схема подключения УЗО и автомата в щитке

В такой схеме, в случае утечки электричества (например если пробила изоляция в стиральной машине) срабатывает УЗО, а если случается короткое замыкание или перегрузка, срабатывает автомат. Несколько преимуществ такого подключения:

  1. Отдельное устройство всегда выполняет функции лучше, чем комбинированное, следовательно связка УЗО + автомат всегда будет надежнее работать, чем дифавтомат.
  2. К одному УЗО можно подключить несколько автоматических выключателей. Например по этой схеме: В ней каждый из автоматов сработает при коротком замыкании или перегрузе, а УЗО сработает, если в сети появилась утечка.
  3. При срабатывании видно, что стало причиной отключения – перегруз/короткое или утечка. Соответственно, найти причину неисправности становится гораздо легче.

Дифавтомат содержит в одном корпусе автомат и УЗО. В связи с этим у него только одно достоинство – он занимает меньше места в щитке, да и то, только в случае, если вы решитесь подключить всю комнату на один автомат.

Что лучше УЗО + автомат или дифавтомат, посмотрим на схеме

Рассмотрим типичную задачу для подключения в квартире. Подключение кухни:

  • Контур розеток;
  • Контур освещения;
  • Проточный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховка;
  • Кондиционер.

Под каждый из этих контуров в щитке необходимо оборудовать отдельный автомат. Также обязательно защитить кухню от утечек, т.к. это комната, в которой используется вода и существует вероятность затопления сверху.

Подсчитаем места, занятые на DIN-рейке в варианте использования УЗО + автоматы:

УЗО с автоматами на рейке

УЗО с автоматами

А теперь решим ту же задачу с использованием дифференциальных автоматов:

Дифавтоматы на рейке в щитке

Дифавтоматы на рейке

Как видно из схемы, на самом деле дифавтомат в реальных условиях занимает места больше, чем УЗО + автомат.

Стоимость

Давайте подсчитаем, сколько денег придется потратить на приведенные выше схемы. Для удобства используем стоимость оборудования от ABB:

Таблица стоимости УЗО

Подсчет стоимости оборудования УЗО+автоматы

Теперь такие же подсчеты сделаем для использования дифавтоматов:

Таблица стоимости дифавтоматов

Подсчет стоимости дифавтоматов

Получается, что использовать дифавтоматы в три раза дороже, чем связку УЗО + автоматы.

Замена

Какой бы ни была надежной техника – со временем она ломается. В случае с УЗО, автоматами и дифавтоматами – ремонтировать сами устройства нет смысла – их меняют целиком. В случае поломки автомата, стоимость замены будет 2.15$ + услуги электрика.

Внутри корпуса дифавтомата находится такой же электромагнитный и температурный автомат. В пределах одного производителя качество деталей идентичное, следовательно вероятность поломки автоматического выключателя за 2.15$ такая же, как и дифавтомата за 31$. Следовательно, преимущество, опять же, за связкой УЗО + автомат.

Что выбрать, УЗО или дифференциальный автомат?

Получается, что дифавтомат имеет два преимущества перед связкой УЗО + автомат:

  1. Дешевле;
  2. Экономит место на DIN-рейке ;

Но эти преимущества проявляются только при формировании простой схемы, где используется только один выключатель в щитке. Что случается очень редко. В остальных случаях использовать связку автомат + УЗО лучше дифференциального автомата.

Видео. Преимущества УЗО и дифавтоматов.

В ролике наглядно показаны отличия подключения УЗО+автомат и дифавтомата, рассказаны плюсы и минусы обоих решений.

О том, какие должны быть характеристики дифференциального автомата для вашей квартиры мы уже писали, но на рынке РФ представлено много различных производителей данных устройств и растеряться среди ассортимента очень легко.

Функциональные отличия

Если тестировать новые автоматы таких производителей как ABB, IEK или EKF Electronica, то все они покажут отличные эксплуатационные результаты. Время задержки срабатывания в качестве УЗО у всех дифференциальных автоматов не превышает 0,5с, а срабатывание термодатчика на превышение мощности вписывается в показатели типа (B,C или D).

По размерам они тоже не отличаются и все прекрасно закрепляются на DIN-рейке. Разница не заметна ни при монтаже, ни в первые дни (и даже год) эксплуатации. А вот спустя 2-3 года использования дифавтомат ABB оказывается техникой, которой можно доверять. При самых неблагоприятных условиях эксплуатации ABB продолжает корректно работать 10, 15 и даже 20 лет.

Обслуживание диф-автомата ABB

Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать дифавтоматы ABB. Все они выполнены в неразборном корпусе и вмешательство во внутренние части чревато некорректной работой устройства.

Через полгода после первой установки диф-автомата ABB необходимо подтянуть все клеммники, а затем проводить такую же работу не реже 1 раза в год. Если не проводить такую работу, то от циклов нагрев/остывание контакт между проводом и клеммой ослабевает и впоследствии может отгореть.

Серии дифавтоматов ABB

Сейчас компанией ABB сняты с производства такие серии: DS 941, DS 951. Сейчас вместо них используются серии: DS 201 , DS201 L, DS202, DSH941R, хотя и устаревшие модели до сих пор в продаже. Разница между сериями во внешнем виде и коммутационной стойкости, т.е. дифавтоматы последних серий прослужат дольше.

Разница в цене

Стоимость качественного дифференциального автомата ABB по сравнению с конкурентами других марок:

Таблица цен на дифавтоматы ABB

Сравнение цен ABB с конкурентами

Разница в цене в три раза между ABB и российскими конкурентами обусловлена высокими эксплуатационными характеристиками на весь срок службы устройства. Дифавтоматы ABB популярнее своих российских и китайских аналогов несмотря на высокий ценник.

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Возрастание нагрузки при включении

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Данные на корпусе диф-автомата

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

  • Розетки – автомат на 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Накопительный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховой шкаф;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Использование металлических кабель каналов может быть обосновано в тех случаях, когда необходима дополнительная защита кабеля от механического повреждения, экранирования от помех от проводов.

Виды

Для решения разных задач используют различные виды металлических кабель-каналов.

Неперфорированный

Металлический кабель канал из оцинковки

Кабель-канал металлический без перфорации

Сплошной кабель-канал выполненный из листа оцинкованной стали, толщиной до 0,7 мм с крышкой обеспечивает защиту IP 40, т.е. предотвращает попадание внутрь лотка предметов, более 1 мм. Обладает наибольшей жесткостью среди металлических кабель-каналов, поэтому требует наименьшее количество креплений.

Перфорированный

Перфорированный металлический кабель-канал

Кабель-канал металлический перфорированный

Перфорация (отверстия) в металлическом кабель-канале дают возможность дополнительной вентиляции проводников внутри. Это значительно увеличивает их срок службы и защищает от перегрева. Перфорация снижает жесткость конструкции, поэтому могут понадобиться дополнительные крепления в зависимости от массы проводника внутри кабель-канала. Степень защиты IP 20, т.е. защищает от касания пальцами содержимого лотка, в случае использования крышки.

Проволочный

Кабель-канал из проволоки

Смонтированный проволочный кабель-канал

Главным преимуществом такого кабель-канала является жесткость при низком весе конструкции. Все проводники внутри такого лотка остаются видимыми и доступными для обслуживания. Степень защиты IP 00, т.е. никакой защиты от попадания пыли/предметов/влаги нет.

Напольный

Широко используется для эстетического оформления проводки и защиты кабеля от воздействия подошв обуви или автомобильных колес. В условиях квартиры, офиса или дома применяются алюминиевые кабель-каналы, обеспечивающие долгий срок службы и эстетический внешний вид. Выполняются такие каналы в виде полукруга, чтобы не мешать проходу.

Напольные кабель-каналы на рынке РФ представлены двумя компаниями, французский Legrand и португальский Efapel. Стоимость таких напольных кабель-каналов сильно различается:

Таблица стоимости кабель каналов

Стоимость напольных кабель-каналов Legrand и Efapel

Legrand имеет большее количество углов, соединений, подключаемых модулей, что делает его популярнее, несмотря на более высокую цену. Также важным является материал изготовления кабель-канала. У Легранд – это алюминий, у Efapel – пластик.

Гибкий

Гофротруба для кабеля

Гофротруба в качестве кабель-канала

Гибкие металлические кабель-каналы используются для обеспечения проводки в деревянных постройках. Существующие нормативные документы предписывают прокладку скрытой проводки в деревянных домах только в металлических коробах или трубах. Проложить жесткий короб или металлическую трубу не всегда возможно и целесообразно, поэтому в деревянных конструкциях применяют гофротрубы.

Гибкий металлический кабель канал

Гибкий металлический кабель-канал для защиты кабеля на производстве.

Существуют и плоские металлические кабель-каналы из металла, которые гнутся только в одной плоскости. Их использование оправдано только в производственных помещениях для решения специфических задач. Используются такие кабель-каналы для защиты кабелей:

  • от температурного воздействия вблизи нагревательных элементов;
  • от искр вблизи проведения сварочных операций;
  • от механических повреждений на опасных участках в складских помещениях.

Гибкие медные многожильные кабели используются для решения разных задач как питания электричеством, так и коммутирования. Медь имеет удельное сопротивление в два раза ниже алюминия и в несколько раз прочнее на излом.

Сфера применения

Гибкий многожильный кабель

Четырехжильный медный кабель

Силовые гибкие кабели используются для ввода электричества в дом или офис, обеспечения разводки внутри помещений, подключения оборудования и распределительных щитов. Степень гибкости кабеля зависит от подвижности подключаемой конструкции и возможности проведения работ. Например, при подключении сварочного аппарата, или подключение возможно только со множеством изгибов питающего кабеля, то использование гибкого проводника обязательно.

Морозостойкий

Медь практически не изменяет своих свойств при понижении температуры до экстремально низких (до минус 60 °С), поэтому отличия морозостойких гибких кабелей заключаются только в строении изоляции. Она сконструирована таким образом, чтобы сохранять эластичность в условиях крайнего севера. 

Составные части морозостойкого кабеля

Устройство морозостойкого кабеля

Морозостойкий кабель рассчитан на эксплуатацию в условиях сильных морозов и короткого холодного лета. Если использовать его в теплых широтах – эксплуатационные характеристики значительно снижаются, т.к. в летней жаре повышается износ. В изоляции таких кабелей обычно используется силикон вместо ПВХ или резины.

Важно знать. Стоимость морозостойкого гибкого кабеля на 30-40% выше обычного, с резиновой изоляцией.

С тросом

Кабель, смонтированный на трос

Монтаж кабеля на трос

Для прокладки кабеля от одного здания к другому или внутри помещений можно использовать тросовую конструкцию. Т.е. по весу проводника подбирается металлический трос соответствующей толщины, крепится на опорах и к нему с помощью специальных креплений прикрепляется кабель.

Кабель с тросом

Кабель с тросом внутри

Самонесущий кабель содержит трос внутри своей конструкции, поэтому значительно упрощает монтаж в необходимом месте. Стальной трос внутри конструкции не дает кабелю растягиваться, соответственно нет дополнительных нагрузок как на медную жилу, так и на изоляцию.

Однопроволочный или многопроволочный?

Каждая жила многожильного кабеля может быть представлена единой проволокой или множеством. Обе конструкции имеют свои достоинства и недостатки. Достоинства кабеля с однопроволочными жилами:

  • Не требует опрессовки для установки в узлы и автоматику;
  • Удобнее подключать к выключателям, розеткам, клеммникам;
  • При одинаковом сечении и пропускной способности по сравнению с многопроволочными жилами стоит на 20-30% дешевле;
  • Жесткость делает его удобным для аккуратной разводки в щите;

Плюсы многопроволочных кабелей:

  • Проще пропускать в изгибы кабель-каналов за счет гибкости;
  • Легче поместить в распределительную коробку за счет мягкости кабеля;
  • Греются на 15-20% меньше однопроволочных при одинаковых нагрузках.

В целом, для стационарных соединений, проводки внутри квартиры, дома, офиса лучше использовать жесткий однопроволочный кабель. Для мобильных (передвижных) агрегатов, удлинителей используется только многопроволочный гибкий кабель. Не рекомендуется использовать однопроволочную проводку для подключения аудиосистем и наушников.

Штробление стен – один из способов организации проводки в квартире и доме. Существует несколько приемов и правил как правильно штробить стены под проводку и какие использовать инструменты и материалы.

Основные правила

Штробление стен под проводку относится к черновым работам капитального ремонта, следовательно, такая работа должна быть подчинена определенным правилам:

  1. Штробить можно только вертикально. Вся проводка ведется по потолку, поэтому даже если на одной стене располагается несколько розеток или выключателей – к каждой из них подводится отдельная штроба. Ни горизонтальные, ни диагональные штробы не допускаются.

    Важно знать. В случае соблюдения этого правила вы всегда будете знать, в каком месте стены нельзя сверлить отверстие, чтобы не попасть в провод.

  2. Кабель или провод в стене укладывается только в трубу или гофротрубу, ширина штробы при этом должна обеспечивать монтаж креплений трубы внутри, а глубина на 10 мм больше диаметра трубки. Это обеспечит надежную фиксацию слоя штукатурки сверху. Прокладка провода внутри ПВХ или гофротрубы обеспечивает в дальнейшем возможность замены кабеля без разборки стен.

    Важно знать. Минимальный Ø гофротрубы 16мм, следовательно минимальная глубина штробы должна составлять 26 мм.

  3. Если есть необходимость проведения нескольких труб, то штроба может становиться шире, но не глубже.
  4. Согласование с управляющей компанией на штробление стен под проводку требуется только в случае проведения работ в панельном доме на несущей стене без штукатурки. Если слой штукатурки позволяет сделать в ней штробу, не касаясь самой плиты – согласования не нужно.

Инструмент

Для того, чтобы работа по штроблению стены была выполнена максимально качественно и быстро – используйте только профессиональный инструмент. Если электропроводка – ваша профессия, приобретите, если вы делаете ремонт только для себя – возьмите профессиональный инструмент напрокат.

  1. Штроборез + строительный пылесос. Использовать только в паре. Если будете использовать штроборез без пылесоса – вы не только дышать не сможете, даже видеть не будете где нужно резать.
    Работа штробореза с пылесосом

    Не используйте штроборез без пылесоса!

  2. Если нет штробореза с пылесосом, можно использовать перфоратор с буром на 8-10мм, зубилом и канальным зубилом.
    Бур и зубило для перфоратора

    Бур, зубило и канальное зубило для перфоратора

Рассматривать извращения по типу «молотком и зубилом можно тоже вырубить штробу» в рамках этой статьи мы не будем. Это непрофессионально, некрасиво, долго и дорого.

Порядок проведения работ

Подготовительные работы:

  1. Подберите трубу ПВХ (для проводки) или гофротрубу необходимого диаметра. Для этого поместите в отрезок трубы необходимое количество кабеля. Провода должны входить свободно, т.к. всовывать вы их будете уже в смонтированную конструкцию.
  2. Измерьте наружный Ø креплений для выбранной трубы.
    Крепление для гофротрубы

    Диаметр крепления для гофротрубы

  3. Сделайте разметку в необходимом месте на стене. Это лучше делать маркером, т.к. карандаш может сдуваться от работы штробореза или перфоратора. Для перфоратора необходимо чертить две линии, обозначая ширину штробы.
    Важно знать. Снимать обои перед штроблением стены нет необходимости, напротив бумага будет препятствовать появлению пыли.

При работе с перфоратором:

  1. Вдоль всей отмеченной линии высверливаются отверстия буром Ø 8мм на глубину штробы.
  2. Зубилом и канальным зубилом вырубываете канал необходимой формы и глубины.

При работе со штроборезом

  1. Выставляете на штроборезе необходимую ширину и глубину канала.
  2. Прорезаете вдоль очерченной линии штробу.
  3. С помощью зубила перфоратора или обычного зубила вырубываете канал необходимой формы.

    Важно знать. Разбивайте широкие каналы на несколько линий, чтобы легче было вынимать лишнюю штукатурку, а сам канал получился аккуратнее.

На дно полученного канала креплениями фиксируются трубы, в которые впоследствии втягиваются провода.

Важно знать. Для фиксации труб на дне штробы лучше использовать специальную хомут скобу с «гребенкой» — она не добавляет ширины и глубины всей конструкции.

Экономия дисков

В процессе работы диски штробореза (используются только металлические диски) быстро нагреваются. Интенсивность нагрева зависит от качества самих дисков и от материала изготовления стены. При штроблении стен следует учитывать этот фактор, т.к. чрезмерный нагрев дисков приводит к излишнему расходу.

Сделайте метки с шагом по 15-20 см по всей длине будущего канала, чтобы дойдя до них давать дискам штробореза остыть. В итоге работа будет выполнена быстрее, а расходники прослужат дольше.

Техника безопасности

Штробление стен – работа повышенной опасности, поэтому обязательно применение:

  • Защитные очкиЗащитные очки. Осколки штукатурки и бетона неизбежны как при работе со штроборезом, так и перфоратором. Они, а также пыль от них может попасть в глаза и сделать массу неприятностей.
  • Перчатки TeknixПерчатки. При работе с электроинструментом они обязательны, гораздо лучше, если подвижные части перфоратора или штробореза вырвут кусок ткани, чем участок кожи с ваших рук.
  • Строительные наушникиНаушники. При работе со штроборезом или перфоратором длительное время нагрузка на слух может поначалу показаться незначительной, но может понемногу лишить вас слуха. Не пренебрегайте защитой ушей!
  • Респиратор строительныйРеспиратор. Если для штробления стен вы используете только перфоратор, то защита дыхания качественным респиратором обязательна. В случае применения штробореза в паре с пылесосом достаточно обойтись «лепестком»

Как прорезается штроба с помощью штробореза Bosh

На видео показано, как прорезаются штробы с помощью специального штробореза Bosh в соединении со строительным пылесосом

Перфорированный кабель-канал используется в тех случаях, когда важна только функциональность, а не внешний вид проводки. Все провода внутри  короба будут видны.

Основное предназначение перфорированного кабель канала – организация кабелей внутри электрораспределительных шкафов, в производственных и складских помещениях. Благодаря тому, что боковые стенки короба представляют собой «гребенку» — их можно без труда крепить на неровных стенах. Кабель-каналы некоторых производителей легко изгибаются, например ABB.

В случае, если перфорированный кабель-канал используется с крышкой, обеспечивается защита проводки IP 20 (т.е. от проникновения пальцев),если крышки нет, то IP 00 (никакой защищинности). Качественные коробы изготавливаются из ПВХ, не поддерживающего горение.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны перфорированного кабель-канала:

  • За счет своей конструкции он легче обычного на 30-40%;
  • Легкая стыковка в любом месте конструкции — стоит только выломать необходимое количество «зубцов»;
  • Для отслеживания провода необязательно даже открывать кабель-канал. Все кабели видны;
  • По сравнению с гофротрубами и трубами для кабеля, значительно проще монтируется и дает доступ к проводу на любом участке;
  • Дешевле обычного кабель-канала.

Отрицательные стороны:

  • Неэстетический внешний вид.
  • Если изгиб кабель канала будет чрезмерно большим, крышка не будет держаться на защелках

Производители

Рынок перфорированных кабель каналов в РФ практически монополизирован двумя компаниями IEK и DKC  — обе фирмы производят свою продукцию на территории России.

IEK

Кабель канал от IEK

Компания производит тысячи различных наименований электротоваров и перфорированные короба – лишь небольшая часть. Ассортимент представлен всего 9 типоразмерами серии «ИМПАКТ»:

Таблица размеров кабель каналов IEK "Импакт"

Размеры перфорированных коробов от IEK

DKC

Оборудование для профессиональной организации проводки внутри электрошкафов. Перфорированные кабель-каналы этого производителя имеют множество модификаций и типоразмеров.

Кабель каналы DKC

Особенности кабель-каналов Quadro от DKC

Серия RL6, RL75 и RL12

Различия между этими перфорированными кабель каналами только в шаге перфорации. Для RL6 – это 10мм, RL75 – 12мм, а RL12 – 20мм.

  1. Имеются специальные выступы для вертикального разделения проводки;
  2. Два цвета (для серий RL75 и RL12): серый и синий для удобства идентификации;
  3. Штампованные отверстия в зубцах для временной фиксации кабеля во время монтажа;
  4. Насечки в основании каждого зубца обеспечивают легкое отламывание его в нужном месте без использования дополнительного инструмента

Таблицы размеров с размерами (мм):

RL6

Размеры RL6 от DKC

Таблица размеров RL6

RL75

Размеры кабель канала RL75

Таблица размеров RL75

RL12

Размеры канала RL12 от DKC

Таблица размеров RL12

Серия DN-A

DN кабель канал от DKC

Кабель канал серии DN

Это самоклеющиеся кабель-каналы, не нуждаются в крышке и предназначены для защиты кабеля от механического воздействия в различных условиях. Поставляется в трех размерах:

Размеры кабель канала DN

Таблица размеров кабель канала серии DN

 

Длина отрезка – 50 см

 

 

IEK логотип компанииГруппа компаний IEK занимается изготовлением и продажей различных продуктов для энергообеспечения любых объектов. Кабель каналы «Элекор», производимые этой фирмой стали очень популярны благодаря сочетанию цены/качество. Разберемся, есть ли основания доверять производителю.

Сертификаты

До недавнего времени IEK на своем официальном сайте гордо представляла сертификаты на всю свою продукцию, однако сейчас этот раздел показывает ошибку 404 и посмотреть их нет никакой возможности. Почему сейчас эта информация закрыта – служба поддержки не сообщает.

ошибка 404

Раздел «Сертификаты» на официальном сайте компании IEK

Это значит, если вам нужны будут сертификаты соответствия кабель каналов «Элекор» требованиям РФ или ЕС – их придется запрашивать отдельно в представительствах IEK, что не очень удобно.

Общие характеристики

  • Кабель-каналы Элекор выполняются из самозатухающего ПВХ;
  • Диапазон рабочих температур – от -15 °С до +60 °С;
  • Толщина стенки от 0,7 мм до 2,4 мм в зависимости от размера;
  • Крышка кабель-канала снимается без использования дополнительного оборудования;
  • Длина канала – 200 см

Ассортимент

В серию «Элекор» входят обычные и магистральные кабель-каналы белого цвета и с текстурами «дуб» и «сосна». Каждая из этих серий содержит более 130 наименований различных аксессуаров (повороты, удлинители, перегородки и т.д.), позволяющие решать любые задачи по наружной прокладке кабеля, выводу в нужных местах выключателей и розеток.

Цветные кабель каналы Элекор

Кабель-каналы «дуб» и «сосна»

Для текстурных кабель-каналов предусмотрены соответствующие внутренние и внешние углы, соединители, муфты, перегородки, заглушки одного цвета. Это позволяет сделать всю проводку в едином цвете. Текстура наносится с помощью термопечати, поэтому краска не выцветает и не стирается со временем.

Цена

Сравнительная таблица стоимости кабель-каналов Легранд и Элекор. Размеры каналов и сопутствующей фурнитуры не совпадают, поэтому для примера приняты самые популярные размеры.

Цена на кабель каналы

Стоимость кабель канала Элекор (слева) и Legrand (справа)

В таблице указана стоимость белого кабель канала. В отличие от Легранда, Элекор предлагает еще два цвета «дуб» и «сосна», поэтому с эстетической точки зрения каналы от IEK предпочтительнее.

Рассчитать необходимое сечение

Для подсчета необходимого типоразмера канала вам нужно знать общее количество и сечение проводов вместе с изоляцией. Зная это, найдите необходимый кабель-канал «Элекор» в таблице:

Внутреннее сечение кабель каналов

Внутреннее полезное сечение кабель каналов

Сопутствующая фурнитура (углы, соединители и т.д.) элекор имеет такую же пропускную способность, как и кабель канал.

При проектировании считается целесообразным заполнять кабель-канал не более 40-45% с целью возможной дальнейшей модификации, подключения дополнительных источников питания и необходимости прокладки иных коммутационных линий.

Чтобы не подсчитывать самостоятельно сколько ниток кабеля вы можете пустить по тому или иному каналу, воспользуйтесь таблицей ниже:

Заполнение кабель каналов

Таблица как заполнить кабель каналы

Американская компания Fluke специализируется на выпуске измерительных приборов для разных категорий пользователей. Термометры, осциллографы, частотомеры и мультиметры с гарантированным американским качеством.

Fluke 17B

Мультиметр Fluke 17B

Fluke 17B комплектуется термопарой для измерения температуры

Самый востребованный мультиметр компании. Умеет измерять постоянное и переменное напряжение, емкость аккумуляторов, частоту.

Корпус выполнен из стандартного для Fluke® ударопрочного пластика. Имеется подставка, удерживающая мультиметр на столе в положении, удобном, для считывания информации. Дополнительная защита в виде силиконового чехла добавляет шансов на выживание прибора при падении, является дополнительной пылезащитой. Яркая раскраска чехла позволяет быстро найти прибор в сумке с инструментом.

Контакты, входы и встроенные функции защищены от напряжения до 1000 вольт – этого достаточно для безопасной работы прибора практически в любых условиях.

Провода и щупы Адглу

Удобные щупы и прочные провода Fluke

В комплекте поставляется термопара для измерения температуры контактным способом. Провода щупов 100 см, мягкие и прочные. В местах соединения не ломаются и не перетираются.

Fluke термопара

Термопара в комплекте с Fluke 17B

Табло у  Fluke 17B большое, четырехразрядное с множеством дополнительных отображаемых полей. Управление – четыре кнопки и поворотная рукоять. Интуитивно понятно, без излишних цифр и обозначений. Кнопка HOLD позволяет  зафиксировать мгновенные показания прибора.

Стоит мультиметр 105$, что недешево, если сравнивать с китайскими поделками, но есть одно НО. Например, популярный литовско китайский Ресанта DT 890 B+ имеет ценник в десять раз меньше, 10$, но гарантированно сломается в первые полгода эксплуатации. Клеммники придется покупать раз в месяц, а контакты на корпусе придется иногда поддерживать рукой. Так что цена Fluke 17B полностью оправдана качеством модели.

Видео обзор Fluke 17B

Подробнейший обзор всех возможностей мультиметра, начиная от распаковки, заканчивая проверкой точности измерения. Видео будет полезно тем, кто хочет знать, как пользоваться прибором еще до его приобретения.

Fluke 106 и Fluke 107

Все то же американское качество, но в более компактном корпусе. Эти мультиметры помещаются в руке (14 см в длину) и весят 200 грамм. Различия между двумя моделями в том, что 107 модель имеет на корпусе две дополнительные кнопки – одна отображает коэффициент заполнения, а вторая включает подсветку.

Мультиметры Fluke 106 и 107 моделей

Визуальная разница между моделями Fluke 106 и Fluke 107

Измерять коэффициент заполнения  будут далеко не все радиолюбители, а вот подсветка дисплея пригодится обязательно, особенно при работах по организации проводки. В остальном функционал и качество мультиметров Fluke 107 и Fluke 106 полностью идентичны. Они даже поставляются в одинаковой упаковке.

Важно знать. С этими мультиметрами поставляется специальное магнитное крепление, которое легко зафиксирует прибор на любой металлической поверхности во время работы. Например на крышке электрощитка.

Оба прибора являются коммерческими, т.е. предназначены для профессионального, а не бытового использования. Как и все приборы производителя Fluke – могут сертифицироваться и поверяться Росстанрадтом. Стоимость Fluke 106 – 43$, цена Fluke 107 – 75$. В обоих случаях вы получаете одинаково высокое качество приборов и точность измерений, но стоит ли платить за измерение коэффициента заполнения и подсветку дополнительные 32$ решать только вам.

Видео обзор Fluke 107

Видео будет интересно тем, кто хочет знать комплект поставки и основные функции данного мультиметра. Кратко проиллюстрированы основные возможности.

Мультиметр Fluke 289

Fluke 289 - профессиональный мультиметр

Профессиональный мультиметр Fluke 289 заменяет все остальные измерительные приборы

Прибор только для профессионалов. Это не совсем мультиметр в классическом понимании. Fluke 289 может не только измерять мгновенные показания, но и регистрировать их с помощью графика, отображаемого прямо на экране. Непрерывная линия на сетке показывает пики сигнала, его обрывы в зависимости от измеряемых параметров. Все эти данные остаются в памяти прибора и подключение компьютера в большинстве случаев не требуется, хотя такая возможность имеется. Вот несколько функций Fluke 289, которых нет ни в одном подобном приборе:

  1. Крупный экран 70/55 мм (3,5 дюйма) с яркой белой двухуровневой подсветкой;
  2. Одновременное отображение нескольких наборов результатов измерений на экране;
  3. Автоматическое построение графика на дисплее;
  4. Возможность непрерывной автоматической регистрации изменений в течении 200 часов;
  5. Фильтрация низких частот с помощью встроенного фильтра (Low Pass);
  6. Полученным данным можно присваивать имена, чтобы потом легко извлекать из памяти устройства;
  7. Синхронизация данных с компьютером с помощью кабеля (в стандартном комплекте поставки кабель не идет);
  8. Многоязычный интерфейс и справка (к сожалению, русский язык не поддерживается);
  9. Пожизненная гарантия на прибор.

Стоимость Fluke 289 составляет 470$ и полностью себя оправдывает благодаря долгому сроку службы и функциональности. Профессиональным наладчикам, электрикам и электронщикам кроме этого прибора не понадобится ни один другой. Пожизненная гарантия реально работает и в случае поломки Fluke 289 просто заменяется на новый у официального представителя.

Видео: обзор основных возможностей Fluke 289

Видеоролик будет интересен для ознакомления с основными возможностями данного мультиметра.

Одной из основных функций мультиметра является проверка сопротивления. Эта задача может появиться при ремонте автомобиля или бытовой электронике. Зная номинальные показатели резистора, лампы накаливания или иного проводника можно установить его исправность и пригодность для дальнейшей эксплуатации.

Пошаговое руководство

На всех мультиметрах имеется обязательное гнездо СОМ — в него необходимо вставить штеккер с черным щупом. На рисунках показано, где располагается это гнездо в популярных моделях:

После этого нужно найти гнездо для измерения сопротивления. обозначается оно символом VΩmA или совпадать с гнездом для измерения частоты, тогда оно обозначается VΩHz и воткнуть в него красный щуп. Для примера несколько мультиметров с разными обозначениями:

 

 С помощью поворотной ручки перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. Он обозначен Ω (омега) и проверить работу прибора. Для этого нужно замкнуть щупы. Сопротивление должно составить 0,3 — 0,8 Ом. Если показывает бо́льшую цифру — значит провода или щупы пришли в негодность и их нужно заменить.

Щупами или «крокодильчиками» касаемся измеряемого элемента и смотрим на экран:

Измерение сопротивления мультиметром

На экране отображается сопротивление замкнутой цепи

Важно знать. Если при измерении сопротивления мультиметр показывает единицу в крайнем левом положении — значит цепь разомкнута. Такое же сопротивление должны показывать «пустые» щупы.

Разомкнутая цепь при измерении сопротивления

Разомкнутая цепь — единица в левом положении

Большинство мультиметров с функцией измерения сопротивления имеют несколько диапазонов чувствительности. Если вы не знаете номинального сопротивления измеряемой цепи — чувствительность можно подобрать вращением рукоятки на передней панели:

Чувствительность мультиметра при измерении сопротивления

Рукояткой выставляем необходимую чувствительность

Как видно на примере выше (мультиметр DT9202A) , чувствительность можно установить в нескольких диапазонах от 200 Ом до 2 мегаОм. Просто вращайте рубильник вправо до тех пор, пока показания на табло не станут изменяться — это и будет правильно выбранный диапазон.

Важно знать. При выставлении высокой чувствительности щупы могут реагировать на прикосновение к ним пальцев. Поэтому не касайтесь металлических контактов, иначе мультиметр будет измерять сопротивление вашего тела, а не цепи.

Токоизмерительные клещи – устройство для профессионального использования мастерами – электриками и они вряд ли понадобятся в быту. Предназначено это устройство для измерения силы тока и напряжения без разрыва цепи. На этапе монтажа схемы электроснабжения, подключения к щитку и к общему кабелю прибор сильно облегчает жизнь монтера.

Принцип действия

Все токоизмерительные клещи работают по принципу простого трансформатора, где сами зубья клещей выполняют роль замкнутого магнитопровода со вторичной катушкой, а проводник – как один виток первичной катушки. Чем больше сила тока в проводнике (первичной катушке), тем бо́льшую силу тока вырабатывает вторичный проводник (клещи), и этот ток попадает на датчик и его значение выводится на экран.

Работа токоизмерительных клещей

Так работают токовые клещи

Несмотря на отсутствие прямого подключения, сделанные замеры имеют высокую точность, а погрешность токоизмерительных клещей не превышает 0,5%, чего достаточно для выполнения практически всех работ по наладке и пуске электрики для дома, офиса и даже производства.

Функции

Этот многофункциональный прибор выполняет несколько функций:

  1. Измерение фактической нагрузки в сети. Для этого клещами захватывается одна жила и прибор автоматически подсчитывает текущую нагрузку.
  2. Проверка мощности отдельных токоприемников. Если вы не уверены в том, что мощность того или иного прибора соответствует данным в его паспорте или просто не знаете ее, то с помощью клещей реально можно выяснить фактическое потребление электроэнергии.
  3. Проверка точности средств учета электроэнергии. Допустимая погрешность бытового счетчика электроэнергии составляет 2%, а клещей – в 4 раза меньше. Существуют токоизмерительные клещи с точностью 0,1%. Функционал клещей позволяет измерять количество затраченных Ватт за определенное время. Сопоставив эти данные с данными счетчика вы сможете увидеть реальную картину подсчета электроэнергии.

Практически все токоизмерительные клещи снабжены функциями цифрового мультиметра и имеют в своей конструкции места для подсоединения щупов.

Популярные модели

Разница в цене может быть обусловлена как использованием раскрученного бренда, так и материалами, применяемыми для изготовления прибора. Рассмотрим самые востребованные токоизмерительные клещи из представленных на рынке РФ.

Mastech 266

Токовые клещи Mastech

Mastech модель M266

Существует три модификации этих токовых клещей M266, M266C и M266F. Дополнительные буквы С и F в названии моделей говорят о возможности измерения температуры и частоты. По форме, цвету и иным параметрам модели не отличаются.

Страна – производитель – Гонконг. Все токоизмерительные клещи серии М266 измеряют:

  1. Переменный ток — до 1000 Ампер;
  2. Переменное и постоянное напряжение — до 1000 Вольт;
  3. Сопротивление – до 2 Мом;
  4. Проверка диодов

Ко всем моделям поставляются качественные электрощупы с хорошим контактом в приборе. Удобная кнопка «Hold» для фиксирования показаний на экране под большим пальцем. Стоимость моделей:

 

M266 – 30$;

М266С (с термометром) – 31,50$;

М266F (с измерением частоты) – 31,50$.

 

Ресанта DT 266

Низкопробные клещи DT 266

Клещи Ресанта DT 266

Китайские токоизмерительные клещи низкого качества, имещие  ряд функциональных недостатков:

  • Щупы быстро ломаются в местах соединения кабеля и штекера.
  • Слабая пылезащита прибора приводит к загрязнению изнутри экрана. Если прибор используется в условиях повышенной запыленности – экран со временем становится нечитаемым.
  • Люфт при раскрытии клещей со временем приводит к неточному соединению губок, а это приводит к неточностям в измерениях.
  • Отсутствует подсветка экрана. Невозможно работать в помещении со слабым освещением.
  • Погрешность прибора не соответствует заявленной и составляет около 5%, что недопустимо для такого мультиметра.
  • Скорость реагирования очень низкая по сравнению с аналогами. Замер напряжения длится 2-5 секунд, замер силы тока – 6-8 секунд.
  • Мелкие обозначения на передней панели прибора. Сложно разобрать что именно написано. Краска, с помощью которой нанесены обозначения легко стирается и через полгода работы переключать можно только по памяти или глядя на инструкцию

В целом, прибор предназначен для использования только в условиях высоких напряжений, где нет необходимости в высокой точности измерений:

  1. Напряжение постоянное/переменное – 1000/750 вольт;
  2. Прозвонка соединений;
  3. Сопротивление – до 2Мом

Неоспоримым плюсом этой модели является цена 10,50$, но учитывая, что срок службы такого прибора не превысит одного года активной эксплуатации, а за это время вам придется пару раз покупать к нему дополнительные щупы – удовольствия от его использования вы не получите.

Fluke 376

Токовые клещи Fluke 376

Клещи Fluke 376 с датчиком iFlex

Один из лучших приборов в данном сегменте. Американское качество разительно отличается от всего остального, представленного на рынке. Высокая точность измерений (от 0,1%), защищенность от пыли и приспособленность к работе в экстремальных условиях делают эти клещи самыми популярными среди профессиональных электромонтажников.

Особенностью прибора является специальный датчик iFlex – который поставляется в стандартной комплектации. С его помощью можно проверить ток в тех кабелях, из за сечения или расположения которых их нельзя схватить клещами. Датчик подключается в разъем снизу.

Датчик iFlex

Использование iFlex для измерений

Прибор снабжается качественными электрощупами, которые подключаются к тому же разъему. Дисплей белый, показания считываются легко, присутствует подсветка и кнопка Hold, «замораживающая» показания в нужный для вас момент. Измерения:

  1. Переменный/постоянный ток – 1000 ампер;
  2. Ток с помощью датчика iFlex – 2500 ампер;
  3. Напряжение (переменное/постоянное) – 1000 вольт;
  4. Частота 5 – 500 герц;

Работают клещи от двух пальчиковых батареек АА. Единственным их недостатком является высокая стоимость 244,30$, что конечно же, несравнимо с китайскими поделками, однако профессинальное качество прибора стоит таких денег.

Видео: как пользоваться токоизмерительными клещами

Ролик будет интересен тем, кто впервые столкнулся с необходимостью пользоваться токоизмерительными клещами и тем, кто не знает, нужен ли ему данный прибор в профессиональной деятельности или быту.

МП Квазар логотипРоссийская компания «Квазар» производит широкий спектр различного инструмента, оборудования и расходных материалов как для профессионального применения, так и для бытового использования. 

Самым популярным товаром компании является набор электрика универсальный (НЭУ – М), используемый как профессионалами так и любителями. Остановимся подробнее, что он включает и для чего предназначен.

Набор НЭУ-М в чемодане

Набор в чемодане

Содержание НЭУ – М

Набор предназначен для решения задач, стоящих перед электриком – монтажником при проведении электричества в жилом доме или офисе. В состав набора входят головки, ключи, плоскогубцы, ножи и прочее нужное для электрика имущество. Список приведен на рисунке ниже:

Комплектация НЭУ-М

Комплектация набора

Все эти инструменты удобно упакованы в специальную сумку для удобной переноски. Масса набора составляет 5,3 кг

Стоимость

Цена набора составляет 77$. Давайте проанализируем, много это или нет. В наборе используются самые дешевые компоненты китайского или «околокитайского» производства. Приобрести их можно самостоятельно итак, подсчитаем целесообразность покупки набора именно набором:

  • Набор головок торцевых с воротком и удлинителем(Stayer 2-26089-H13) 3.3$
  • Набор гаечных ключей (Stayer 27090-H6) 2.73$
  • Разводной ключ НИЗ (изолированный) 0.93$
  • СИ-6 Съемник для снятия изоляции ШТОК 10.05$
  • Нож кабельный с изолированной ручкой 0.55$
  • Нож прямой с изолированной ручкой 0,52$
  • Набор отверток (Stayer 2513-H4) две крестовые, две шлицевые 2.63$
  • Диэлектрические перчатки 3.11$
  • Длинногубцы с изолированными ручками 1.13$
  • Плоскогубцы с изолированными ручками 1,21$
  • Кусачки боковые 1.23$
  • Индикаторная отвертка IT 0.55$
  • Индикатор напряжения ПИН-90-2М 2.14$
  • Мультиметр Ресанта M 830В (именно он идет в комплекте) 3.14$
  • Фонарик налобный Vetta Руссо туристо 2.47$
  • Изолента ПВХ, 15 мм х 10 м, 130 мкм, черная, СИБРТЕХ, 0.13$
  • Молоток 0,2 кг 1.16$
  • Зубило «ЭКСПЕРТ» оцинкованное, 5х100мм, 60г, ЗУБР 0.62$
  • Рулетка Креост с фиксатором, 3м х 19мм 0.55$
  • Блокнот 0.72$
  • Ручка 0.043$
  • Сумка для инструмента Matrix 7.08$

Суммируем полученные результаты и получаем сумму в 45,99$, что на 31$ меньше, чем покупать тот же инструмент самостоятельно. Сэкономленные 31$ вы можете потратить на то, чтобы купить не то откровенное «Г», которое предлагает фирма «Квазар» или, как вариант, упаковать в сумку для электрика более высокого качества, купить пояс для электромонтажа или съесть вкусный пирожок. Много вкусных пирожков…

Светодиоды как альтернатива лампам накаливания и «экономкам» прочно занимают место в светильниках разных мастей и качества. Их применяют в светодиодных лентах и для освещения помещений. Для подсветки наружных объектов и в переносных фонариках. Срок службы светодиода превосходит любые другие источники света в несколько раз, но и они перегорают. Рассмотрим, как продиагностировать обычный светодиод с помощью мультиметра.

Что такое светодиод

Глядя на его действие можно сказать, что это обычная лампочка, но это не так. Устройство любого диода предусматривает одну особенность – он пропускает электричество только в одном направлении и работает только с постоянным током. Т.е. для работы светодиода нужен блок питания с постоянным напряжением. Величина напряжения обычно написана на корпусе самого светодиода и составляет от 3 до 12 вольт в зависимости от модели. Отличие светодиода от обычного диода только в том, что при прохождении через него тока он светится. Еще одно отличие заключается в том, что анод (+ плюсовой)и катод ( — минусовой) на светодиоде неотличимы визуально.

Как проверять

Значок диода на мультиметре

Обозначение режима проверки диодов на мультиметре

Мультиметр должен иметь специальную функцию «проверка диодов». Эта опция может быть обозначена специальным знаком на корпусе. В этом режиме цифровой мультиметр пропускает через него напряжение и светодиод может быть немного подсвеченным, если совпал плюс на выходе измерительного прибора с анодом на диоде. 

Шаг первый. При соблюдении полярности на табло мультиметра отображается падение напряжение на прямом переходе. Необходимую цифру вы можете узнать в документации к диоду:

Проверяем светодиод мультиметром

Подключение светодиода правильное

Шаг второй: При обратной полярности проверки светодиода мультиметром прибор будет показывать единицу. Это свидетельство того, что светодиод исправен.

Проверка мультиметром обычного светодиода

Обратная полярность при проверке светодиода мультиметром

Такую схему проверки можно выполнять как на отдельных светодиодах, так и прозванивать каждый диод в схеме.

Обязательно проверяйте светодиод и в одну и в другую сторону, чтобы узнать его исправноть. Если светодиод пропускает электричество в две стороны, т.е. на втором шаге у вас показания отличные от единицы, значит он неисправен.

Видео, как проверить светодиод с помощью мультиметра

Mastech (Мастек) – гонконгская компания, специализирующаяся на производстве измерительных приборов. В РФ эти устройства поступают уже со знаком РОСтест, т.е. соответствующими отечественным стандартам качества. Все серии мультиметров Mastech надежны и удобны для использования. 

Для чего применяется

При ремонте цифровой мультиметр – незаменимое средство для прозвона смонтированной проводки а также для проверки кабеля перед началом работ. Mastech – это инструмент для профессионала, но пользоваться им может научиться каждый. Все мультиметры снабжены поворотной ручкой – переключателем измеряемых величин.

Качественный пластик корпуса, плюс дополнительные силиконовые чехлы в комплекте продлевают срок службы устройства до нескольких лет в самых экстремальных условиях.

Mastech mas830l

Мультиметр Mastech mas830l

Mastech mas830l — в желтом силиконовом чехле, защищающем от ударов

Самая популярная модель производителя. По отзывам строителей, автомехаников и электронщиков – неубиваемый аппарат. Имеется несколько приятных особенностей:

  1. Подсветка экрана. При нажатии на кнопку возле табло – оно загорается зеленым цветом на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы считать показания;
  2. Кнопка HOLD – фиксирует показания экрана на момент нажатия. После ее нажатия прибор продолжает измерения, но чтобы их увидеть, нужно нажать кнопку повторно.
  3. Силиконовый чехол – защищает аппарат при падении или от падения на него других предметов;
  4. Индикатор разряда батареи – подскажет, что необходимо заменить ее примерно за 3 недели до полного разряда.

Недостатки:

  1. Не очень качественные провода. В местах соединения быстро ломаются;
  2. Предохранительные колпачки на щупах ничем не прикреплены и теряются в первые же разы использования
    Mastech mas830l колпачки для щупов

    Колпачки для щупов быстро теряются

Стоимость мультиметра 10$

M830b и M830bz

Mastech M830b

Мультиметр Mastech M830b

Более старые и менее популярные модели. Точность измерений достаточно высокая, однако внешний вид, отсутствие подсветки, отсутствие кнопки для фиксации показаний на экране ничем не выделяют эти аппараты среди тысяч таких же из Китая. Стоимость 7$ вполне оправдана за такое качество.

M300

Мультиметр M300

Mastech M300 с пазом для хранения проводов и щупов

Карманный, очень удобный мультиметр для переноски. Имеет необходимый минимум измерительных параметров, оттого прост в использовании и мгновенно готов к применению. Особенность прибора – наличие специальной канавки в прорези корпуса. Туда наматываются провода от щупов и закрепляются сами контактные щупы. При транспортировке они достаточно крепко держатся в корпусе. Удобно и практично. Стоимость 6,50$ вполне оправдана.

Конкуренты

Среди ближайших конкурентов – латвийская Ресанта находится приблизительно в том же ценовом диапазоне от 6 до 11$ при схожем функционале. Мультиметры Ресанта более распространены на территории РФ, поэтому на них легче приобрести щупы и иные компоненты для ремонта.

Основных функций у мультиметра всего три: измерение напряжения, силы тока и сопротивления, но в зависимости от моделей прибора могут присутствовать дополнительные опции, такие как измерение температуры, таймер, секундомер и другие.

Цифровой или аналоговый

Считается, что аналоговый (стрелочный) мультиметр – устаревшая модель измерительного прибора, т.к. цифровой имеет ряд преимуществ:

  1. Точность измерения. Она обусловлена не только стабильностью работы микросхем, но и тем, что при считывании результатов со стрелочного мультиметра ваши глаза должны смотреть на табло строго под углом 90° — что не всегда достижимо.
  2. Дополнительные функции. В аналоговом варианте они отсутствуют как определение, цифровые мультиметры всегда снабжаются дополнительными опциями и вычислительными процессами.
  3. Не зависит от полярности. Цифровой тестер будет показывать все необходимые данные при любом подключении. Если полярность будет обратной – перед результатом высветится знак минус «-». В аналоговом мультиметре стрелка отклонится влево до ограничителя.
  4. Устойчивость к повреждениям. Цифровой мультиметр может упасть со стола, храниться на дне хозяйственной сумки и при этом оставаться высокоточным прибором. Аналоговый собрат более «капризен» и требует к себе бережного обращения, т.к. содержит в своей конструкции подвижные и очень тонко откалиброванные детали.
  5. Независимость от заряда батареи. И аналоговый и цифровые мультиметры работают от батареек, однако при разряде аккумуляторов в стрелочном приборе необходимо периодически подстраивать «ноль». Цифровой в такой калибровке не нуждается. Аналоговый мультиметр служит от батарейки примерно в два раза дольше, но учитывая, что цифровой также служит полгода от одного комплекта, этот показатель не особо актуален.

В целом, аналоговые мультиметры используются только в специализированных мастерских по ремонту бытовой техники или лабораториях. В отличие от цифровых они показывают мгновенные изменения показателей.

Что должен уметь домашний мультиметр

Подавляющему большинству домашних мастеров и профессиональных электриков, занимающихся ремонтом и монтажом электросетей внутри квартир и домов будет достаточно описанных ниже характеристик.

  • Страна – производитель и цена. Большинство цифровых мультиметров снабжены всеми необходимыми опциями вне зависимости от цены и страны производителя. Не считая, конечно же, самых дешевых Китайских поделок. Все, что начинается от 5$ — в большинстве случаев – качественный товар. Например латвийский Ресанта DT 838 
    Многофункциональный Ресанта DT 838

    Цифровой мультиметр Ресанта DT 838

  • Разрядность. Т.е. сколько цифр после запятой будет выводить прибор при измерении. Например мультиметр fluke 106 будет показывать три цифры (до тысячной доли), а Ресанта DT890B только две (до сотой). Для большинства задач в доме двух знаков после запятой вполне достаточно.
    Ресанта DT890B разрядность

    На табло Ресанта DT890B отображается до 2 знаков после запятой

    Важно знать. Количество отображаемых символов не говорит о точности прибора. Погрешность остается неизменной.

  • Погрешность. Если вы планируете использовать мультиметр в домашних условиях и для измерений, связанных с подключением электричества, вам будет достаточно стандартной точности цифрового мультиметра. Например Ресанта DT9205A выдает от 0,5 до 2% погрешности в зависимости от измеряемых параметров. Для более точных измерений следует пользоваться специализированным оборудованием, например аналоговым мультиметром.
    Простой мультиметр Ресанта DT9205A

    Универсальный мультиметр Ресанта DT9205A

  • Предел измерений. Эта цифра также указывается на самом приборе. Показывает граничные (верхние и нижние) значения, которые воспринимаются мультиметром. Для выполнения большинства задач вам будет достаточно:
    • Постоянное напряжение от 200 мВ до 1000 В;
    • Переменное напряжение от 200 мВ до 700 В;
    • Сопротивление от 200 Ом до 200Мом;
    • Сила тока от 2 мА до 20 А;

 

Скрытая проводка в стене может стать головной болью не только при проведении ремонта, но и при необходимости просверлить отверстие под картину или полочку. Электрики не всегда придерживаются правил разводки, да и вы можете их не знать. Поэтому попадание сверла в кабель весьма вероятно. Чтобы обезопасить себя, кабель и инструмент от удара током – пользуйтесь детектором скрытой проводки. В зависимости от ваших требований, такие приборы обладают разными наборами характеристик, от определения только подключенного кабеля, до поиска разрыва и даже глубины залегания.

Электростатические

Универсальный бытовой детектор скрытой проводки Bosh PMD 7

Детектор Bosh PMD 7

Это простые и надежные детекторы скрытой проводки – хотя не самые дешевые. Подходят для профессионального применения монтажниками и электриками. Ищет кабели под напряжением, металл, не подходят для поиска проводки в стенах, с влажной штукатуркой и бессильны для поиска внутри металлических коробов  или стен. С помощью прибора возможно найти также обрыв проводки. Надежным прибором этого плана считается Bosh PMD 7 – он показывает наличие скрытой проводки под  любым напряжением на глубине до 5 см и сигнализирует о находке короткими сигналами и миганием светодиода. Реагирует и на металл (до 7 см), при этом выдает длинный непрерывный писк. Удобно применять для сверления бетонных плит, чтобы не попасть в арматуру. Стоимость $44.50

Электромагнитные

Детектор ADA ZAC 1000 надежный прибор для обнаружения скрытой проводки

Детектор скрытой проводки ADA ZAC 1000

Самые дешевые – оттого самые популярные детекторы. Применяются в быту для обнаружения кабеля под напряжением. Принцип их работы очень прост – ток, проходящий по проводу создает электрические колебания в катушке самого детектора, срабатывает датчик вы видите светодиод и слышите сигнал. Электромагнитный прибор не найдет провод, если к нему ничего не подключено, т.е. для того, чтобы узнать как идут провода к розетке – в нее нужно что-то включить. Например утюг, т.к. маломощные потребители дают слабый импульс и детектор может не сработать. Популярный прибор ADA ZAC 1000 – стоит $8.6 – отлично подходит для бытового и профессионального применения. Легкий детектор со встроенным светодиодным фонариком для работы в неосвещенных местах.

Комбинированные

Датчик BOSCH PMD 10 в процессе применения

Детектор скрытой проводки BOSCH PMD 10

Многофункциональные устройства, направленные на профессиональное использование. Мультидетекторы позволяют не только обнаружить в стене скрытую проводку, но и установить глубину, на которой она проложена. У монтажников – профессионалов популярна модель BOSCH PMD 10. Стоимость 80$. Обнаруживает проводку на глубине до 3 см, и металл на 6 см, имеет повышенную точность и удобен в использовании. На ЖК дисплее отображается шкала, показывающая приближение к  металлу или проводке. Классчиеское выполнение прибора с отверстием позволяет сделать разметку на стене прямо во время работы прибора.

Видео мануал как сделать детектор самостоятельно

Для тех, кто дружит с паяльником и имеет 30 минут свободного времени, чтобы собрать довольно простой, но надежный детектор скрытой проводки.

Сумка электрика – важный атрибут профессионала. Если вы не зарабатываете электромонтажом и не планируете этим заниматься, то инструментальная сумка вам ни к чему. Хороший же электромонтер имеет качественную сумку у себя на вооружению.

Требования к сумке

  1. Удобный доступ ко всему имеющемуся инструменту;
  2. Логическое разделение сумки на разные отделения;
  3. Удобная ручка и ремень для переноски;
  4. Долговечность;
  5. Приятный внешний вид.

Все эти требования строго обязательны при выборе сумки электромонтера. Как дополнительное необязательное требование можно добавить наличие места под логотип вашей организации.

Как и любой профессиональный инструмент, сумка электрика позволяет заработать больше и с бо́льшим комфортом за короткий промежуток времени. Правильно организованная сумка для инструмента позволит в считанные секунды достать именно тот инструмент, который вам необходим. Это экономит силы и время.

Разделение сумки на отделения позволяет не смешивать между собой пассатижи, клеммники и отвертки при транспортировке. Ваш набор всегда выглядит отлично.  

Также сумка должна быть не только долговечной, но и сохранять весь срок эксплуатации «презентабельный» вид. Для профессионала этот момент должен быть принципиальным.

Выбираем сумку

Рынок предлагает массу вариантов практически на любой кошелек. Остановимся на некоторых:

Matrix

Китайский производитель сумок очень низкого качества. Ни в коем случае не приобретайте сумки этого бренда. Соблазняет он, конечно же своей ценой, например модель Matrix 90251 стоит менее 10$ и содержит целых 14 отделений. Для хранения инструмента в кладовой или в багажнике авто такая сумка может и подойдет, но не для профессионального использования:

  1. Отсутствуют заклепки в местах соединений – сумка рвется по швам максимум через месяц эксплуатации;
  2. Низкое качество фурнитуры во всех моделях ТМ Matrix – замки-молнии разъезжаются, кнопки ломаются, липучки превращаются в мохнатые «бороды»;
  3. Низкое качество ткани – ткань легко протыкается изнутри даже отверткой.
Matrix 90251 - некачественная сумка для инструмента

Matrix 90251 — рвется уже через месяц эксплуатации

 

Bosh

Немецкий производитель – соответствующее качество. За среднюю по размерам сумку Bosch 1600A003BJ (8 секций) придется отдать 31$, но за эту цену вы получаете жесткое основание, которое не испортится никаким инструментом, отлично прошитые места соединений, долговечную конструкцию и опрятный внешний вид на весь период службы.

Замки-молнии исправно служат 3-4 года усиленной эксплуатации в жестких условиях ремонта. И это немало.

Сумка для инструмента Bosch 1600A003BJ

Профессиональная сумка для профи. Bosch 1600A003BJ прослужит долго

Makita

Японский бренд электроинструмента производит также и сумки, однако практика показывает, что по соотношению цена/качество эти сумки чрезмерно дорогие. Например Makita P-71990 стоит около 70$, что неоправданно дорого по сравнению с конкурентами, качество продукции которых не уступает. Как аналог сумки электромонтера можно рассмотреть рюкзак Makita P-72017 – в котором есть специальное отделение под клеммники и прочие мелкие расходники.

Stanley

Как и большинство инструмента этой фирмы, сумка для инструментов Stanley — образец высокого качества, практичности и неубиваемости. Наиболее уязвимые места сумки усилены кожзаменителем и дополнительно прострочены, жесткое основание, прочная ткань и фурнитура, рассчитанная на службу в экстремальных условиях. Стоимость модели STANLEY «FatMax» 1-93-950 составляет 32$ — что очень немного за тот предлагаемый уровень качества.

STANLEY "FatMax" отличный выбор сумки

STANLEY «FatMax» 1-93-950 — американское качество в сумке для электрика

Видео. Обзор сумок для инструмента Bosh

Инструмент для снятия изоляции с проводов относится к профессиональному оборудованию и если вы не профессиональный электрик – он вряд ли вам понадобится. Если вам необходимо подключить одну розетку или выключатель – достаточно будет острого ножа и прямых рук.

Почему только спец инструмент?

Современная квартира в 100 квадратных метров – это 100 розеток и 20-30 выключателей. Итого это около 300 контактов, не считая распредкоробок, щитков, дополнительных соединений и осветительных приборов. В общей сложности количество контактов, с которых необходимо снять изоляцию, будет доходить до 1,5-2х тысяч. Проводить такую работу без инструмента для снятия изоляции – попросту терять время и силы.

Даже если вы всегда все делаете аккуратно, то разрезая в тысячный раз ножом изоляцию на проводе – все-таки заденете жилу и нарушите ее целостность. Впоследствии это может сказаться на качестве контактного соединения, жила обломается или начнет чрезмерно нагреваться на поврежденном участке.

Многие элементы, например розетка Legrand или другие приборы с автоматическими клеммами, требуют, чтобы контакты были зачищены на определенную длину. Вымерять каждый раз 5-6 мм перед тем как отрезать ножом? Учтите, таких розеток на одну квартиру будет сотня!

Если вы приходите к заказчику устанавливать электрику и у вас нет профессионального инструмента для снятия изоляции – вас никто не будет воспринимать всерьез!

Что на рынке

Безусловным лидером в этом плане является немецкая компания Knipex. Ассортимент специальных приспособлений для снятия изоляции довольно широк, мы остановимся на лучшем:

  1. Зачистные клещи KN-1107160 – в силу своей конструкции не предназначены для выполнения большого объема работ, однако незаменимы для срочного ремонта стоимость – 50$. Конструкция позволяет настроить с помощью винта настроить толщину провода (до 5мм в диаметре). Такие клещи подойдут для зачистки множества одинаковых проводов на одном объекте;
    KN-1107160  от Knipex

    Клещи зачистные Книпекс KN-1107160

  2. Стриппер самонастраивающийся KN-1250200 – механический стриппер, который сам настраивается каждый раз под любой диаметр провода и снимает с него изоляцию не повреждая жилу. Цена такого стриппера 152$. Такой стриппер подойдет и новичку и профессионалу. Не требует настройки под нужный диаметр провода, аккуратно снимает изоляцию с любых проводов до 6 мм в диаметре;
    Стриппер KN-1250200 от Knipex

    Книпекс KN-1250200 самонастраивающийся

  3. Съёмник изоляции прецизионный KN-121206 – самый быстрый инструмент для профессионала. Отличное качество сборки и долгий срок службы. Обойдется такое удовольствие 175$. Прецизионный — значит точный. Такой съемник можно использовать там, где нельзя допускать повреждения жилы, а также необходима высокая точность глубины зачистки при высокой же скорости работы.
    Knipex KN-121206 прецизионный съемник

    Книпекс KN-121206 прецизионный съемник изоляции

Указанный инструмент – лучшее сочетание цены/качества. Вернее, это просто лучшее качество ручного инструмента для снятия изоляции, которое есть. Стоимость аналогов из Китая или производства России – значительно, в десять, а то и в двадцать раз ниже. Например, российский инструмент для снятия изоляции КВТ WS 04B обойдется вам в 22$ а похожие поделки из Китая можно заказать и по 10$ за килограмм. 

КВТ WS 04B съемник

КВТ WS 04B — российский инструмент. Работает отлично. Недолго.

Весь этот инструмент будет прекрасно снимать изоляцию также качественно, как Knipex  но только 2-3 месяца, после чего ножи тупятся, механизм расшатывается, вам приходится прилагать усилие все больше и больше, точность работы становится все хуже и хуже. В итоге вы начинаете снова пользоваться ножом для снятия изоляции с проводов.

Профессиональный инструмент стоит своих денег, т.к. позволяет вам зарабатывать быстрее, легче и больше

Видео обзор стрипперов разных производителей

Кабель – каналы используют тогда, когда нужна функциональность и быстрота монтажа, а не эстетика. Кабель каналы Legrand, тем не менее, сочетают эти качества самым бессовестным образом. Делая офис действительно опрятным, при этом подводя электричество и другие коммуникационные кабели в любую точку офиса.

Немного о продукции Legrand

Мы уже писали ранее о розетках и выключателях этой французской фирмы (ссылки откроются в новом окне). Отличительной особенностью всей продукции марки является очень высокое качество пластика, монтажных элементов, клемм и соединителей. Кабель каналы объединили в себе все эти положительные качества, чтобы монтаж и эксплуатация были приятными.

Плюсы:

  1. Не выцветает со временем – кабель канал гарантированно не пожелтеет и через 10 лет использования;
  2. Более 200 различных элементов мозаики (переходы, стыки, заглушки, крышки, углы), позволяющие провести кабель именно там, где нужно;
  3. Не поддерживает горение;
  4. Не деформируется при климатических изменениях в помещении;
  5. Очень простой монтаж;
  6. Можно использовать с силовыми кабелями до 1000 Вольт;
  7. Прочность конструкции.

Но есть и минусы:

  1. Кабель каналы совместимы только с элементами Legrand – розетку или выключатель другого производителя вы в него не вставите;
  2. Стоит несколько дороже, чем китайский ширпотреб;
  3. Настенный кабель канал поставляется в РФ только в белом цвете.

Виды

По функциональному предназначению кабель каналы Legrand разделяются на несколько типов:

  1. Настенные;
    • 85×50, 100×50, 130×50 и 160х50  – в зависимости от того, сколько проводов вам необходимо проложить;
    • Самоклеящиеся – простой монтаж, но в такой кабель канал можно поместить только один-два кабеля;
      Самоклеящийся кабель канал

      Кабель канал Legrand 14×14 мм самоклеящийся

  2. Напольные – идеально подходят для прокладки кабеля по полу в местах с не очень оживленным проходом;
    Напольный кабель канал

    Напольный короб смотрится эстетичнее и гораздо практичнее валяющихся проводов

  3. Колонны – с их помощью вывод розеток, выключателей и переключателей возможен в любую точку офиса (не обязательно возле стены)
    Различные колонные Легранд

    Колонны Legrand

К каждому из этих кабель каналов предлагается обязательный набор дополнительных аксессуаров:

  • Простая стыковка (удлинитель);
  • «Т» — образная стыковка (тройник);
  • «Г» и «L» углы – есть не только под углом 90°, но и регулируемые;
  • Торцевые заглушки;
  • Внутренние и наружные углы – с возможностью регулирования и без

Перечисленных элементов уже достаточно для того, чтобы смонтировать практически любую конструкцию в пределах офиса, однако кабель каналы Legrand не имеют конкурентов благодаря продуманным мелочам, которые выводят продукцию на принципиально новый уровень.

Мелочи Legrand

  1. Переходники с разных типов кабель каналов. Они позволяют состыковать напольный канал с настенным или колонной в любых вариациях и размерах;
  2. Разделительные перегородки. Эти вспомогательные элементы вставляются внутрь кабель канала и разделяют кабели (например интернет и силовые) на разные блоки;
  3. Несущие перегородки. Если вы хотите разделить широкий кабель канал на 2 или 3 части с отдельными крышками, то и это можно сделать;
  4. Зажимы для кабеля достаточно прочно удерживают провода внутри не деформируя их и не позволяя запутаться;
  5. Накладка на стык крышек – эстетично прячет стык;
  6. Накладка на стык каналов – аналогично стыкует короб;
  7. Специальные рамки под розетки и выключатели для кабель каналов в смонтированном виде дают ощущение монолитной конструкции (ассортимент – более 200 видов);
  8. Гибкая крышка – Ноу Хау от Legrand. Такая крышка позволяет кабель каналам Legrand выглядеть монолитно даже на внутренних и наружных углах, значительно упрощает монтаж и повышает ремонтопригодность всей конструкции;
    гибкая крышка для канала Legrand

    Гибкая крышка короба Legrand

  9. Наличие защитного покрытия. Приятная особенность всех кабель каналов от Legrand в том, что все они поставляются в защитной пленке, которая снимается после монтажа, следовательно отмывать монтажную пыль и грязь вам не придется;
  10. Колонны бывают односторонние (розетки и выключатели только с одной стороны) и двусторонние, а также размещаются как под столом (высота до 68 см), так и с распоркой в потолок (до 2,7 м)

Видео. Краткий обзор возможностей каналов Legrand

Отвёртками пользуются люди различных профессий. В быту отвёртка – незаменимый помощник. Но есть особый вид инструмента, который предназначен для ремонта разных электроприборов или для работы в электросети – это диэлектрическая отвёртка. Каждый электрик знает, что во время работы с высоковольтными проводами лучше их обесточить, но бывают случаи, когда это невозможно. Набор диэлектрических отвёрток обеспечит безопасность во время работы под напряжением.

 Электрик работает под напряжением.

Для чего нужен набор.

Для периодического ремонта электрики дома одной диэлектрической отвёртки вполне достаточно. Но если вы профессиональный электрик, то в вашем арсенале инструмента набор диэлектрических отвёрток просто необходим. Наличие набора диэлектрических отвёрток  гарантирует безопасность во время работы с приборами и электросетями, находящимися под высоким напряжением, а именно до 1000В. Рабочая поверхность диэлектрической отвёртки покрыта изоляционным материалом, который не пропускает электричество и вас не ударит током. Почему всё-таки набор? 

  1. Наборы представлены из комплектации отвёрток разных размеров и форм, каждая из которых может вам понадобиться в том или ином случае.
  2. Наличие отвёртки-индикатора, которая позволяет определить фазу в сети.
  3. Как правило, наборы диэлектрического инструмента представлены в удобном чемодане или сумке-футляре, где для каждой отвёртки есть своё место.
Отвёртки в удобном футляре.

Набор отвёрток КВТ.

Виды и комплектация.

Перед покупкой набора диэлектрических отвёрток необходимо ознакомиться с видами и комплектацией этих наборов.

    1. Набор диэлектрического инструмента ЗУБР ЭЛЕКТРИК 2214 h12. В удобном пластиковом чемодане расположено двенадцать инструментов, которыми можно работать под напряжением 1000В. Стоимость 72$. В состав входит:
      • 6 отвёрток;
      • пассатижи (зажим для захвата различных деталей);
      • бокорезы;
      • переставные клещи;
      • кабелерез;
      • разводной ключ.
Инструмент диэлектрический

Набор ЗУБР.

    1. Набор диэлектрических отверток АРСЕНАЛ НОЭ 7. Произведён в России. Стоимость 44$. Такой инструмент хоть и предназначен для профессиональных электриков, но при частом использовании, у отвёрток быстро стираются наконечники, т.к. металл мягкий и хрупкий, нередко появляются сколы. Изоляционный материал на рабочей поверхности также не качественный, края у самого наконечника отклеиваются, и пользоваться такой отвёрткой опасно из-за поражения электрическим током. В комплект входит 7 предметов, которые находятся в пластиковом чемодане:
      • 4 диэлектрические отвёртки;
      • Тонкогубцы;
      • Отвёртка-индикатор, для определения фазы.
Отвертки Арсенал

Набор для электрика.

    1. Набор диэлектрического инструмента ШТОК 3. Производитель Россия. Стоимость 78$. Набор состоит из четырнадцати предметов, предназначенных для работы под напряжением 1000В. Набор удобен футляром для хранения и переноски инструмента, который выполнен в виде планшета из плотной ткани с множеством карманов. Часто от электриков можно услышать хорошие отзывы об этом инструменте. Хорошая комплектация, в которой имеется инструмент на любой случай:
      • 6 отвёрток;
      • Отвёртка-индикатор;
      • Пассатижи;
      • Кусачки;
      • Тонкогубцы;
      • Кабелерез;
      • Съёмник изоляции;
      • Переставные клещи.
Отвертки Шток

Набор отвёрток в упаковке.

    1. Набор диэлектрических отверток с пробником ЭНКОР 19834 из семи отвёрток. Производство Россия. Цена 9$. Качество ниже среднего. Даже за такую невысокую цену не стоит покупать этот инструмент, объясним почему:
      • Наконечники перекалены, вследствие чего после первого использования на них появляются сколы и трещины;
      • Слишком большая неудобная ручка приводит к тому, что приходится с усилием надавливать на отвёртку. Результат – шлицы плоских отвёрток со сколами, крестообразные — стёсаны.
      • Изоляционный материал даже во время первого использования приходит в негодность.
Красная диэлектрическая отвертка

Диэлектрическая отвёртка ЭНКОР

    1. Набор диэлектрических отверток FIT Стоимость 10$. Набор состоит из семи отвёрток, восьмая отвёртка-индикатор. Плюсы:
      • Пластиковый чемодан с отделениями для отвёрток;
      • Наличие отвёрток всех размеров;
      • Невысокая стоимость.

      Теперь перейдём к минусам:

      • Чемодан сделан из некачественного материала. Пластиковые зажимы быстро выходят из строя, на прозрачном пластике верхней крышки появляются царапины и трещины.
      • Некачественный металл. Отвёртки быстро выходят из строя, появляются сколы после нескольких раз использования.
      • Отвёртка-пробник пригодна только для поиска напряжения. Во время закручивания шурупа стёсывается шлиц.
Дешевый набор отверток

Инструмент FIT 56127 в пластиковом чемодане.

      1. Набор диэлектрических отверток VDE. Производится в Германии. Стоимость от 25$. Наборы VDE бывают самых разных комплектаций, от 2 штук до 18 предметов. Отличное качество данных наборов подтверждают электромонтёры со стажем. И это не случайно:
        • Рабочая часть отвёртки крепко закреплена в рукоятке и имеет автоматическую блокировку от выпадения;
        • Поверхность рукоятки покрыта нескользящим материалом;
        • Этот диэлектрический инструмент предназначен для работы в сети 1000В.
        • Все наборы представлены в удобных чемоданах для хранения и переноса инструмента.
        • Отличное соотношение цены и качества.
Отвертки в удобном футляре

Набор отвёрток VDE.

Видео. Обзор диэлектрической отвертки

Как облегчить труд рабочего во время проведения монтажа электропроводки или любых других ремонтных работ? Пояс электромонтажника решит многие проблемы, освободит руки рабочему, повысит безопасность в процессе высотных работ, при работе на выезде такой пояс станет незаменимым спутником.

Сумка с инструментом

Сумка электромонтёра с инструментом.

Для чего нужен и преимущества использования.

Казалось бы, ну чем может быть полезен пояс электромонтажника, ведь это всего лишь аксессуар, который и стоит, кстати, не дешево. Давайте разберемся для чего же нужен такой пояс , выясним все плюсы и минусы использования, и стоит ли он вообще своих денег.

  1. У каждого инструмента есть своё место. Пояс для инструментов электромонтажника оснащен съемными сумками и подсумками с множеством отделов. Отвертка, шуруповёрт, молоток, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, рулетка, напильник, стамеска все эти инструменты могут понадобиться электромонтажнику одновременно. Такое количество орудий в карман вряд ли поместится. В поясе электромонтажника для каждого вида инструмента имеется свой отсек, подходящий по размеру.
  2. Удобство в использовании. Нельзя недооценивать пояс электромонтажника, когда рабочему приходится передвигаться с места на место. Инструмент всегда находится рядом, даже наклоняться за ним не надо.
    Пояс с сумками подвесными

    Удобный пояс для электромонтажника.

  3. Во время работы на высоте. Часто электрикам приходится выполнять высотные работы. Находясь на лестнице необходимо, чтобы руки рабочего были свободными, чтобы совершать то или иное действие: прокладка силовых кабелей, монтаж и подключение люстры и т.д. При наличии пояса с отделами для орудий, с легкостью можно менять интрумент.
    Забавный электромонтаж

    Кобура для шуруповёрта. Да, тут только эта кобура…

  4. Для безопасности. Задача электромонтажника состоит не только в том, чтобы качественно выполнить свою работу, но и в соблюдении всех правил безопасности. С помощью пояса с подсумками можно быстро класть и доставать нужный инструмент. Тем самым не затрачивая время, силы и нервы на его поиски.

Виды поясов.

  1. Монтажный пояс фирмы STAYER. На пояс, выполненный из мягкой ткани, подвешены две сумки из замшевой кожи, с множеством отделений для инструмента, мелких деталей. Имеется металлический подвес для молотка, карабин.

    Плюсы: основной плюс такого пояса – сравнительно невысокая цена — 10$.

    Минусы: при ношении пояса спереди, подвесные карманы стесняют движение ног. При подъеме на стремянку сумка поднимается вместе с ногой и содержимое отделов высыпается. Слишком мягкий пояс под грузом сумок может скручиваться и инструмент не фиксируется должным образом, если он не закрыт, то с лёгкостью выпадет на пол.

  2. Американский пояс фирмы PARAT. Стоимость 30$. Представляет собой пояс из мягкой ткани, на который подвешены две сумки с отделениями. Крепление для молотка представлено не в виде металлической подвески, а из тканевой петли, но довольно плотной.

    Минус: неудобный пояс, перекручивается под грузом сумок.Плюс: Пояс легко заменить на более плотный. Сумки можно передвигать на поясе, носить сбоку, спереди или сзади.

  3. Американская система поясов и сумок TOUGHBUILT. Фирма представляет разгрузочные пояса из плотного износостойкого материала. Застежка рассчитана на 20000 открытий и закрытий. По истечении срока эксплуатации её можно заменить новой, которая стоит 5$. Стоимость пояса – до 6$. Удобство такого пояса в том, что на него можно прикрепить любые сумки и подсумки как других фирм так и TOUGHBUILT. Подвесные сумки TOUGHBUILT выполнены из плотного материала, который не сминается под рукой и позволяет быстро достать нужный инструмент.

Видео. Удобство использования поясов и сумок для крепежа инструментов.  

Если вы ощутили необходимость в теплой воде в своем гараже или в загородном доме во время дачного сезона, то наступило время обзавестись наливным водонагревателем. Благодаря этому устройству можно решать разные бытовые нужды: помыть посуду, отмыть руки после работы в огороде приятной теплой водой, принять летний душ.

Водонакреватель

Водонагреватель для загородного дома.

 

Что это такое и как применять.

Водонагреватели для дачи бывают нескольких типов, отличающихся друг от друга принципом работы, количеством потребляемой электроэнергии, вместительным объемом, дизайном. В целом и общем, наливной водонагреватель представляет собой ёмкость для сбора воды. На дне бака установлен электрический нагревательный элемент (ТЭН). Наружу выведен кран, из которого, собственно, при открытии бежит вода.

Водонагреватель Элвин

Внутреннее устройство водонагревателя Элвин.

 

Типы водонагревателей для загородного дома.

Рассмотрим имеющиеся на рынке электротоваров виды наливных водонагревателей:

  1. Водонагреватель типа «Мойдодыр». Если в вашем доме нет мойки, то такой водонагреватель подойдет вам, потому что в своём комплекте он уже имеет мойку и бак, которые совмещены между собой. Также имеется тумба, в которую можно поместить разный бытовой инвентарь: ведро, веник, совок. Недостатком такого водонагревателя является отсутствие возможности принять душ.
    Водонагреватель Мойдодыр

    Водонагреватель для дачи из нержавеющей стали.

  2. Наливной водонагреватель, состоящий из одного бака со встроенным ТЭНом (более дешевый вариант). Эта ёмкость может иметь разный объем, от 10 до 40 литров. В зависимости от того, какое количество воды вам необходимо, вы выбираете подходящий для себя. Такие нагреватели отличаются типом крепежа, бывают напольные – те, которые имеют большой объем и настенные – устанавливаются на специальные кронштейны над мойкой.
  3. Водонагреватель для душа имеет в своём комплекте ёмкость для налива и хранения воды от 60 литров и дальше, лейку-душ, может быть оснащен разборной кабинкой, бывает разных размеров. Кроме того, бак можно разместить как на чердаке, так и на специальной полке, на стене.
    Водонагреватель для дачи

    Дачный вариант водонагревателя для душа.

Производители.

Какой фирмы выбрать наливной водонагреватель вы определитесь, изучив их производителей:

  1. Водонагреватели Элвин ЭВБО-20 производится в России из китайских комплектующих низкого качества, поэтому рекомендовать такой аппарат мы не можем. Имеет массу недостатков, такие как:
    • ненадежный ТЭН, моментально покрывается ржавчиной, быстро выходит из строя. В продаже ТЭНы такого типа практически отсутствуют, поэтому его замена — настоящая головная боль;
    • Крепления ТЭНа необходимо подкручивать через 2 – 3 месяца работы;
    • Бак  может подтекать в местах вывода шарового крана.
    • Из достоинств можно отметить двойной пластиковый бак, который хорошо держит тепло, наличие индикатора включения, сравнительно небольшая стоимость.
      Элвин водонагреватель

      Электроводонагреватель ЭВБО-20

  2. Водонагреватель фирмы Успех выполнен из нержавеющей стали, оснащен ТЭНом и термостатом (для поддержания постоянной температуры). Такой водонагреватель имеет в своём комплекте крепежи, для установки на стену. Из достоинств можно отметить:
      • относительно хорошее качество за невысокую цену;
      • возможность подключения в несколько водоразборных точек;
      • кран находится выше ТЭНа, поэтому он не сгорит от «сухого» включения.

    Недостатки:

    • слабые крепежи на стену;
    • через полгода работы ТЭН выходит из строя, чаще всего лопается.
      Металлический водонагреватель

      Металлический бак водонагревателя для дачи.

  3. Наливной водонагреватель фирмы Садко представляет собой обычную пластиковую емкость для воды со встроенным нагревателем и выведенной трубкой-краном наружу. Крепится на стену над мойкой или же на крыше летнего душа. Из недостатков: слабые крепления, поэтому их лучше приобрести отдельно. ТЭН в таком водонагревателе тоже слабоват, через полгода работы его придется заменить.

Наличие горячей воды в квартире — это одно из условий комфортного проживания в современном мире. Но не у всех есть возможность пользоваться услугами централизованного горячего водоснабжения. Во-первых, всем известна дороговизна данной услуги, во-вторых  качество этих услуг оставляет желать лучшего. Часто бывают перебои в подаче горячей воды, а на лето так ее совсем отключают. Поэтому водонагреватели для квартиры набирают все большую популярность.

Накопительный водонагреватель.

Электрический водонагреватель – необходимое условие комфорта.

Какие бывают

На сегодняшний день изготавливают два вида водонагревателей для квартиры:

  • Проточный водонагреватель.
  • Накопительный.

Все два вида нагревателей для квартиры выполняют одну и ту же функцию, это нагрев воды до нужной температуры, однако каждый из них имеет свои особенности.

Проточный водонагреватель.

Проточный нагреватель для воды представляет собой компактный агрегат, не имеющий емкости. Проточный водонагреватель состоит всего лишь из мощного ТЭНа, который моментально нагревает проходящую через него трубопроводную воду. Такой вариант водонагревателя подойдет для семьи, в которой потребности в теплой воде не значительные: помыть руки, принять душ комнатной температуры. Плюсы:

    1. Экономичность при грамотном использовании. Об экономичности можно говорить, только если водонагревателем пользуется один или два человека. Так как большой производительностью он похвастать не может.
    2. Компактность. Многие отдают предпочтение такому виду водонагревателей благодаря его компактности. Имея небольшие размеры, проточный водонагреватель с легкостью впишется на кухню возле раковины, в туалете возле биде, в ванной комнате.
    3. Неприхотливый в использовании — означает, что не требует периодического технического осмотра.
    4. Имеется система регулирования температуры нагрева воды.
    5. В комплекте даже с бюджетными моделями идет лейка для душа и/или кран.
Проточный водонагреватель.

Водонагреватель фирмы Ariston.

Основной минус проточного водонагревателя для квартиры в том, что большая мощность нагревательного элемента требует подключения к отдельной проводке, иначе обычная квартирная электросеть может не выдержать мощности от 3 до 27 кВт. Для качественной работы проточного устройства иногда необходима трехфазная электропроводка мощностью в 380 кВт. Еще один немаловажный минус, это невозможность обеспечить теплой водой несколько точек. Допустим, если проточный водонагреватель установлен на кухне, то нагреваться вода будет только на кухне.

Важно знать. При подключении проточного водонагревателя в квартире оборудование щитка УЗО обязательно(Устройство защитного отключения)! От этого зависит ваша безопасность!

Особенности подключения.

В этом разделе рассмотрим пошаговую инструкцию правильного подключения проточного водонагревателя в квартире:

Накопительный водонагреватель.

Все бОльшие рейтинги набирает накопительный водонагреватель для квартиры. Это устройство способно нагревать воду до 75°С и поддерживать воду в теплом состоянии в течении длительного времени, благодаря теплоизоляционному материалу. Прежде чем совершить покупку необходимо определится с объемом бойлера. Они бывают от 5 до 300 литров. Для кухни подойдет небольшой бойлер на 25 литров, этого будет достаточно, чтобы помыть посуду. Выбирая водонагреватель для ванной комнаты  нужно помнить о том, что один человек, принимая душ, в среднем потребляет 30 литров воды. На семью от трех человек идеален бойлер с баком на 100 литров.

Накопительный водонагреватель.

Водонагреватель плоской формы.

Плюсы:

  1. Энергоэкономичен. За один цикл нагрева воды столитровый бойлер тратит около 5 кВт, времени на это уходит от 3 до 4 часов.
  2. Удобство подключения. Так как в накопительный водонагреватель устанавливается ТЭН мощностью от 2 до 3 кВт, то его без страха можно подключать к обычной розетке в 220 Вт.
  3. Обслуживание сразу нескольких водоразборных точек.
  4. Всегда есть запас теплой воды, благодаря хорошей теплоизоляции, которая предотвращает теплопотери.
  5. Наличие магниевого анода, который препятствует образованию накипи.
  6. Срок службы водонагревателя составляет от 5 до 8 лет, а это не мало.

Минусы:

  1. Габариты не всегда вписываются в маленькую ванную или санузел.
  2. Замена анода обязательна! Частота этого мероприятия зависит от степени жесткости воды в вашем регионе, от одного раза в год до двух лет работы бойлера.
  3. Не имеет возможности моментального нагрева воды.

Подключение накопительного нагревателя.

Для надежности и правильности использования электрических приборов мощностью от 1 до 3,5 кВт устанавливаем отдельный автомат 16 А. и подключаем его отдельной линией от электрощитка, который состоит из трех кабелей: фазы, нуля и заземляющего проводника.

Схема подключения водонагревателя

Основной вид подключения бойлера.

Видео. Установка электрического водонагревателя в квартире своими руками. Как легко установить водонагреватель расскажет специалист. Ведь правильное подключение обеспечит надежную и гарантированно долгую работу устройства.

Водонагреватели Polaris производятся одноименной китайской компанией. Эта компания производит 12 видов накопительных водонагревателей с запасом воды от 10 до 100 литров и у всех имеются общие черты:

  1. Бак из нержавеющей стали
  2. Нагревательный элемент (ТЭН) – стальной
  3. Увеличенный магниевый анод
  4. УЗО (устройство защитного отключения) в комплекте

Из всего этого списка претензий нет только к п.3 – магниевый анод. Во всем остальном же Polaris имеет массу недочетов.

Представляем весь модельный ряд, накопительных водонагревателей этого производителя:

Бак из нержавеющей стали

Сам производитель утверждает, что используется супер технология сварки, которая делает протекание невозможным, однако то ли у некоторых работников завода руки корявые, то ли технология эта дает осечку, но бойлеры эти текут. Причем неважно, купили вы водонагреватель поларис на 30 литров или на 80л – процент брака от объема не зависит и эта цифра довольно велика. Частично протекание баков водонагревателей Polaris происходит на тех самых швах, которые «защищены», но большая часть все же в месте монтажа нагревательного элемента (ТЭНа).

Текущий бак – одна из основных причин отказа от водонагревателей Поларис.

ТЭН и нагрев воды

ТЭН Поларис

Стандартный ТЭН для Polaris на 1500Вт

Специалисты компании Polaris почему-то решили, что покупателю их продукции будут интересны целых три режима мощности их нагревательных элементов и пользователю водонагревателя будет нравиться, что вода в бойлере нагревается медленнее, чем могла бы. Поэтому они придумали целую систему уменьшения мощности ТЭНа, а вот поставить действительно мощный элемент они не догадались!

В линейке водонагревателей есть даже модель PS-VR с мощностью ТЭНа 1200 Вт и объемом в 65 литров! Такой ТЭН нагреет воду всего-то за 3-4 часа! При этом ближайшие конкуренты делают ту же работу за 40-50 минут.

Не стоит обращать внимание на слова продавцов о том, что меньшая мощность нагревателя сулит вам экономию. Это не так. Чем дольше греется вода, тем больше времени она остывает перед тем, как вы ею начнете пользоваться, а значит электроэнергия тратиться впустую на тот же объем горячей воды.

Само же качество нагревателей тоже оставляет желать лучшего. Максимальный срок службы ТЭНа из нержавейки (а именно такие используются в водонагревателях Поларис) – 2 года. А если жесткость воды в вашем регионе высокая, то срок службы сокращается еще сильнее.

УЗО

УЗО для Поларис

УЗО, поставляемое в комплекте с водонагревателями Polaris

Устройство защитного отключения – стандартное для китайских водонагревателей нижнего ценового сегмента. И все бы ничего, если бы этот стандарт был высокий. На деле же имеем во первых, некачественный ТЭН, который так и норовит выйти из строя и ударить вас током, а УЗО водонагревателя при этом срабатывает очень некорректно. Также велик процент случаев, когда УЗО выходит из строя без видимых причин и просто не позволяет включать бойлер.

В таком случае вам придется выбирать, или подключать бойлер без УЗО, рискуя получить электрический разряд во время купания, или устанавливать отдельный качественный блок, например от ABB, но это дополнительные расходы.

Что в итоге?

Мы видим посредственный китайский продукт, основным достоинством которого могла бы стать цена, однако в современных реалиях тот же водонагреватель Ariston или Electrolux стоят таких же денег, но имеют совершенно иной уровень качества.

Для сравнения: цена Ariston на 100 литров начинается от 100$, а цена на водонагреватель Polaris такого же объма 105$

Не всегда есть возможность прикрепить водонагреватель на стену в ванной или туалете. Причины могут быть как в отсутствии места, так и в конструкции самих стен, которые попросту не выдержат вес 100 литров воды. Если же речь идет о более ёмких баках на 200, 300 и более литров, то ни о каком креплении на стену речь вообще идти не может. В этом случае возможно использование только напольного водонагревателя.

Особенности конструкции

В классическом исполнении водонагреватель имеет подвод воды и электричества в нижней части и доступ к элементам также осуществляется снизу. В случае с напольным водонагревателем такая возможность отсутствует, т.к. снизу уже не подобраться, поэтому все монтажные элементы выведены в боковой нижней части бойлера.

Водонагреватель напольный

Устройство напольного электрического водонагревателя

Напольный вариант расположения водонагревателя обычно отличается тем, что на лицевую поверхность производители выводят электронную часть, а ввод/вывод воды остаются в задней части бойлера. Таким образом достигается, во-первых, эстетичность конструкции, а во вторых, появляется возможность максимально развести ввод холодной и вывод горячей воды снаружи, что также повышает эффективность напольного водонагревателя.

Наличие ножек. Хорошие водонагреватели обычно комплектуются надежными опорами, или же опоры являются неотъемлемой частью корпуса. Обычно делают три ножки, т.к. в этом случае бойлер однозначно не будет шататься.

Монтаж

Если рассматривать бытовые напольные водонагреватели, ёмкостью до 100-200 литров, то их монтаж ничем принципиально не отличается от настенного, с той лишь разницей, что вариант на ножках проще примерить к месту подвода труб и работать удобнее.

Коммерческие же водонагреватели (на300-1000 литров) имеют уже совсем другие характеристики и требования к монтажу. Выполняется такой монтаж профессиональными организациями и имеет мало общего с электрикой в доме.

Виды

Напольные водонагреватели не делают объемом, меньше 100 литров, правда бывают накопительные бойлеры на 25-30 литров, которые размещаются под мойкой для обеспечения горячей воды на кухне. Многие при этом не закрепляют его на стене и ставят просто на пол или на дно кухонного шкафа. Но это не напольный водонагреватель, а просто неправильно смонтированный настенный.

Водонагреватель под мойку и над мойкой

Не перепутайте бойлер под мойку и над мойкой. Они могут быть очень похожими

Кстати, при выборе водонагревателя под мойку – не перепутайте и не купите подвесной вариант «над мойкой». При этом два бойлера могут выглядеть абсолютно одинаково, но функционировать будут по-разному.

Для чего нужен напольный водонагреватель?

В целом, для больших объемов. Если речь идет о горячем водоснабжении семьи из 4х человек, то настенного бойлера на 100 литров будет более чем достаточно, но если ваши потребности более этой цифры, то бак на 200 литров крепить на стену – дело весьма опасное, не говоря уже о более тяжелых.

Бойлер на полу во многих случаях более гармонично вписывается в общий интерьер, нежели подвесной, поэтому эстетическая составляющая также может стать причиной для выбора такого прибора.

Какую фирму брать?

Хорошо зарекомендовали себя водонагреватели Ariston, Siemens и Vaillant  — это три марки занимают лидирующие позиции как на рынке в РФ, так и в Европе. Цены на продукцию приблизительно такие:

  1. Ariston на 200 литров – 450$
  2. Siemens на 200 литров – 1150$
  3. Vaillant на 200 литров – 1200$

Понятно, что наилучшим вариантом приобретения станет Siemens или Vaillant, но и Ariston дает 5 летнюю гарантию на свои приборы.

А вот чего не стоит брать ни при каких обстоятельствах – так это водонагреватели Thermex. Они находятся в нижней ценовой категории и не сильно отличаются по цене от Ariston. Термекс позиционируют себя как немецкая компания, однако производство имеет только на территории РФ. Причем поставки всех комплектующих идут из Китая. Соответствующего качества. Высокий процент брака и порой неадекватная политика компании по отношению к клиентам составили негативное мнение о продукции.

Горячая вода в квартире или на даче – это неотъемлемое условие комфортной жизни. В домах, где подача горячей воды осуществляется централизовано, периодически бывают сбои. Особенно в летний сезон, коммунальщиками производится профилактика труб и на этот период теплая  вода отключается. Да и пользование централизованной горячей водой удовольствие не из дешевых. В таких случаях есть альтернатива – это  установить накопительный водонагреватель или как его еще называют, бойлер.

Накопительный водонагреватель в загородном доме.

Водонагреватель на кухне. Накопительный водонагреватель в загородном доме.

Выбор водонагревателя.

Перед покупкой электрического водонагревателя вы должны определиться с некоторыми параметрами, которые подходят именно для вашего помещения.

  1. Так как бойлер вешают на стену, то нужно учитывать вес водонагревателя. Он напрямую зависит от толщины стенок накопительного бака. Приблизительный вес 100 литрового пустого водонагревателя – до 30 кг. Толщина материала бака также защищает от преждевременной коррозии. Чем толще стенки, тем дольше он прослужит. Стоит отметить, что дешевые бойлеры гораздо легче качественных.
  2. Форма накопительного бойлера. Она бывает цилиндрической и плоской. Наиболее энергоэффективной является цилиндрическая форма.
  3. Вид установки может быть горизонтальный или вертикальный.
Водонагреватель фирмы Vaillent.

Цилиндрический водонагреватель.

Как установить водонагреватель.

Как правило, водонагреватель устанавливают в ванной или в нише туалета. Перед монтажом необходимо приобрести два (или четыре, в зависимости от модели) крепежных крюка, на которые будет подвешиваться агрегат, так как в комплект они не включены. Накопительный электрический водонагреватель установить не так сложно как может показаться.

Пошаговая инструкция установки водонагревателя.

  1. Распаковка и осмотр водонагревателя и комплектующих деталей.
  2. Установка клапана.
  3. Разметка, сверление и установка крепежа.
  4. Монтаж и подключение к электросети и водоснабжению.
    Подключение бойлера к водопроводу

    Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу

Ошибки подключения.

Распространенной ошибкой является установка вместо предохранительного клапана обычного обратного клапана, который выпускает воду в одном направлении. В таком случае, высокое давление воды, возникающее при нагреве, не уменьшается и водонагреватель повреждается, происходит искривление внутреннего бака, отслоение антикоррозийного покрытия, выход наружу резиновой прокладки, нарушение непроницаемости бака и вода протекает наружу.

Важно знать. Чрезмерно высокое давление воды может образоваться при выходе из строя терморегулятора, поэтому при длительном отсутствии дома, не стоит оставлять водонагреватель включенным.

Ржавчина на нижней части бойлера

Отслоение эмали на водонагревателе.

Часто бывает так, что во время монтажа водонагревателя вообще игнорируют установку предохранительного клапана, думая, что давление в водопроводе не достаточно велико, чтобы причинить вред баку. Однако, это является распространенной ошибкой монтажа, потому что не учитывается тепловое расширение воды, что приводит к избыточному давлению внутри бака и его порче.

Подключение бойлера к водопроводу

Правильно подключенный накопительный водонагреватель.

Правила безопасности.

Устанавливая накопительный электрический водонагреватель своими руками, помните о ряде правил безопасности:

    • Перед монтажом водонагревателя отключите электропитание.
    • Перекрыть подачу воды.
    • Нельзя использовать водонагреватель без заземляющего кабеля.
    • Нельзя сливать воду из накопительного бака при включенном электричестве.

Видео.  Как установить настенный водонагреватель. Мастер по установке бойлеров предлагает к просмотру пошаговую инструкцию как легко монтировать водонагреватель своими руками.

логотип термексЗамена ТЭНа, если речь не идет сухом тэне, в водонагревателе – работа довольно трудоемкая и требует определенного порядка действий. Порядок этот не сильно различается у разных производителей, тем не менее, характерные особенности есть. Рассмотрим, как поменять ТЭН на бойлере Thermex.

Немного о компании

Вполне понятно, что о себе компания Thermex заявляет как о лучшей «во всей мире и Сибири», что им уже 66 лет, и они работают во всех Евпропах и Заграницах, однако упоминаний среди европейских брендов, и уж тем более лидеров в производстве климатической техники в авторитетных источниках нам найти не удалось. Факты же заключаются в том, что компания имеет завод в России и довольно успешно работает с 1995 года.

Успешность в РФ обеспечена, прежде всего, ценой на выпускаемую продукцию, а низкая цена, как известно, очень часто влияет на качество конечного продукта. Но о качестве чуть ниже.

Особенности замены ТЭНа в Термексе

Как уже было сказано, компания работает с 1995 года и выпускает только водонагреватели «разных» модификаций. Почему в кавычках? Да потому, что и разница между моделями минимальная и это непосредственно касается темы статьи.

Дело в том, что все накопительные водонагреватели Термекс, и белые, и блестящие и с дистанционным управлением и с дисплеем имеют одну особенность, фишку компании – фланцы крепления ТЭНа к корпусу. Диаметр отверстия, в которое вставляется ТЭН – 60 мм. Ни инструмент, ни рука в такое отверстие не пролезет.

Для тех, кто не в курсе, поясняем, что при каждой замене ТЭНа в любом водонагревателе (если речь не идет о сухом ТЭНе), нужно очищать его от образовавшейся внутри накипи. И в случае с другими марками это можно сделать через все тот же фланец крепления нагревательного элемента. Вот так, например, выглядит очистка бойлера при замене ТЭНа  Ariston (зрелище не очень приятное, но лучше, чем с Термексом, поверьте) 

Бойлер Термекс вам однозначно придется:

  1. Снимать со стены
  2. Наполнять водой
  3. Переворачивать в ожидании, что вся «жижа» из накипи выйдет
  4. Повторять п.2-п.3 пока у вас есть силы или пока не польется чистая вода

Никакой возможности вручную достать накипь нет!

Еще одним сюрпризом по отзывам покупателей становится то, что болты на фланцах намертво прикипают к гайкам и раскрутить их нет никакой возможности. Их срезают болгаркой. Есть у вас дома болгарка? Не шла в комплекте с бойлером? 🙂 А болтов этих 6 штук на каждый ТЭН, так что если у вас 100 литровый бойлер на два ТЭНа, то у вас 12 шансов воспользоваться болгаркой!

Сама процедура

Ритуал замены ТЭНа в водонагревателе Thermex выдержит далеко не каждый домохозяин, тем не менее, если вы счастливый владелец сего устройства, облегчим вашу участь пошаговой инструкцией, как заменить его своими руками

  1. Сливаем воду с бойлера. для чего сначала откручиваем гайку с патрубка горячей воды, потом откручиваем холодную воду;
    Откручиваем гайки

  2. Снимаем бойлер с креплений и переворачиваем;
    Отверстия бойлера Термекс

    Бойлер Термекс в перевернутом виде

  3. Поддеваем отверткой декоративные заглушки и снимаем их с патрубков;
    Патрубки бойлера Термекс

    Обратите внимание на то, что отверстия в пластике сделаны не по центру. Думаете это случайно? Нет! Не случайно! Сделано в России!

  4. Внимание! Под наклейкой прячется шуруп!  Почему его решили спрятать — неизвестно, но известно, что взамен сломанных крышек компания Thermex весьма успешно продает новые;
    Откручиваем шуруп под наклейкой

    Спрятанный шуруп

  5. Запоминаем или фотографируем расположение проводов под крышкой, чтобы потом ничего не перепутать;
    Электрика в бойлере Thermex

    Не перепутайте провода!

  6. Крышку в сторону, откручиваем гайки на фланце. В данном случае их по 4 на каждый ТЭН;Электрика водонагревателя Термекс
  7. Достаем прижимную шайбу;
    Прижимная шайба ТЭНа

    Возможно, придется поддеть отверткой. Часто прикипает

  8. А затем и сам ТЭН;
    Отработанный ТЭН

    ТЭН тоже может прикипеть и бывает необходимость его поддеть отверткой

  9. На втором фланце больше проводов. Все их нужно отключить;Провода в водонагревателе
  10. Откручиваем гайки, снимаем шайбу и достаем ТЭН;
  11. Откручиваем электронику полностью (4 шурупа);
    Откручиваем электронику

    Откручиваем электронику

  12. Под платой есть еще один шуруп. Откручиваем и его;Шуруп держит коробок под плату
  13. Снимаем боковую декоративную крышку;
  14. Наливаем воду в бойлер и сливаем, повторяем, пока не будет выливаться чистая вода;
    Накипь из водонагревателя

    Накипи может быть несколько килограмм! Чистка обязательна!

  15. Вставляем новый ТЭН в отверстие, а болты в специальные пазы во фланце;
    На фланцах специальные отверстия под болты

    На ТЭН должна быть надета НОВАЯ прокладка

  16. Надеваем прижимную шайбу и затягиваем гайками;
    Затяжка гаек на бойлере

    Не забудьте под гайки подложить шайбы и гроверы

  17. На второй ТЭН прикручиваем магниевый анод;
    Анод на ТЭНе

    Обязательно вставляйте магниевый анод! Он значительно увеличивает срок службы ТЭНа и всего бойлера

  18. Повторяем пункты 15-16;
    Закручиваем гайки

    Закручиваем гайки

  19. Надеваем боковую декоративную крышку;Ставим крышку на место
  20. Вставляем обратно плату, термодатчики и подключаем так, как запомнили (сфотографировали) в пункте 5Соединяем провода
  21. Ставим на место крышку и закручиваем «секретный» шуруп;ставим крышку на место
  22. Устанавливаем декоративные накладки на место и все, можно вешать на стену!Декоративные накладки на выходы бойлера

Проводка в зданиях состоит из изолированных алюминиевых и медных проводов. Для удобной прокладки электропроводки, а также для дальнейшего обслуживания кабелей изготовители используют различную колористику для маркировки токоведущих жил в электрическом кабеле.

Алюминиевый кабель

Монтажный провод

Какие цвета встречаются

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), изолирующий материал  проводки должен иметь цветовой окрас и легко распознаваться мастером. Электрокабель обычно имеет трехжильную структуру (фаза, ноль, земля), каждый проводок окрашен в определенный цвет. Сейчас с трудом верится в то, что не так давно изоляция кабельных жил имела только два цвета: черный и белый. Но, к счастью, с введением новых правил, цветовое оформление кардинально изменилось. В основном, для электропроводки используются такие цвета: белый, черный, красный, голубой (синий), желто-зеленый, коричневый оттенки. Рассмотрим подробнее какому проводнику соответствует тот или иной цвет.

Провода в гофре

Наглядный пример цветов для электрических проводников.

Нейтраль

Нулевая жила (нейтраль) обычно синего или голубого цвета. В распределительной коробке этот провод подключают к нулевой шине, которая помечена латинской буквой N. К этой шине подключают все синие провода. Следует отметить, что провод ноль совмещает в себе две функции: рабочего и защитного нуля. Защитный провод ноль тоже синего цвета, а на концах, т.е. в местах соединений, имеются желто-зеленые полосы. Подсоединяется к шине, имеющей обозначение REN. Нужно отметить, что общепринятые правила допускают зеленые полосы по всему проводу с синими окончаниями.

Как выглядит нейтраль.

Схема замкнутой электроцепи.

Заземляющий провод

Заземляющий проводник имеет желтый или зеленый цвет или обозначен полосами такого цвета по всему кабелю. Такой проводник подключают в распределительном щитке к заземляющей пластине. В распределительной коробке проводник земля подключается к заземляющим проводам, идущих от розеток и электроприборов, таких как светильники, например. Проводник земля не подключают к устройству защитного отключения.

Как сделать заземление.

Как выглядит провод заземления.

Провод фаза

Жила, отвечающая за фазу в электрическом проводе, окрашивается в разные цвета. Она может быть: черной, коричневой, красной, серой, фиолетовой, розовой, белой, оранжевой, бирюзовой. Каждый производитель электропроводов имеет право обозначить фазную жилу в один из этих оттенков. Проще говоря, главная задача электрика во время монтажа электропроводки помещения в первую очередь определиться с нулевым проводом и заземляющим, а оставшийся провод будет фазой. Для того, чтобы не ударило током электрик должен проверить провода с помощью специального пробника, чаще всего он представлен в виде отвертки.

Цвета првоодов

Какого цвета могут быть провода в кабеле

Как самостоятельно обозначить провода цветом

Бывают случаи, когда провода имеют нестандартный цвет, отличающийся от перечисленных  в ПУЭ. В таких ситуациях можно самостоятельно сделать цветовую маркировку кабельных жил. Для этого используем цветную изоленту, которой помечаем концы проводов в распределительном щитке. Также для таких целей есть специальная термоусадочная трубка, ее иногда называют кембриком. После этого не забываем обязательно записать ваши обозначения, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.

Видео. Как выглядит распределительная коробка в жилом помещении. Как изменилась цветовая маркировка проводов со времен СССР 

Производители все чаще снабжают свои водонагреватели «сухим теном», обещая, что это и продлит срок службы изделия и облегчит обслуживание прибора. Так ли это на самом деле и стоит ли переплачивать за такие «понты»?

Устройство и отличия

В стандартных водонагревателях ТЭН (трубчатый электронагреватель) размещается непосредственно в баке с водой и греет непосредственно её, а в бойлерах с сухим ТЭНом он находится в специальной трубке, запаянной с одной стороны. Таким образом, контакт самого греющего элемента с водой исключен.

Вторым отличием является то, что обычный ТЭН сразу комплектуется магниевым анодом, для предотвращения накипи внутри бака накопительного водонагревателя, но в случае с «сухим» вариантом анод вставляется через другое специальное отверстие.

Сами нагревательные элементы отличаются по форме, т.к. «сухой» должен помещаться внутри металлической трубы – он прямой и тонкий, обычные же ТЭНы могут быть самой разнообразной формы.

Сухим ТЭНом комплектуются только баки от 50 литров. Это обусловлено размерами самих нагревательных элементов, которые могут быть только прямыми.

Недостатки

В сети множество упоминаний о том, что сухой ТЭН менее экономичен, т.к. греет сначала поверхность металлической трубки и только та уже прогревает воду, однако такое заявление не выдерживает критики, т.к. основной нагрев происходит глубоко внутри нагреваемой среды и потери тепла от такого «непрямого» воздействия на воду минимальны, тем более, что диаметр сухого ТЭНа (это обычно 12мм) лишь на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра трубки, так что воздушная прослойка минимальна.

Также можно найти упоминания о том, что мощность таких ТЭНов ниже мощности «классических». Действительно, мощная спираль на 2000 Вт гораздо внушительнее сухих, которые не бывают сильнее 1200 Вт, но «сухарей» обычно в водонагреватель ставят два, а это 2,4 кВт, так что и тут минус совсем не однозначный

Единственным неоспоримым минусом сухого ТЭНа в водонагревателе является цена устройства в целом. Так, минимальная цена бойлера Gorenje на 50 литров с обычным ТЭНом начинается с 90$, а на аналогичный прибор с «сухим» — 120$. Что же вы получаете, переплатив эти 30$ мы опишем ниже.

Достоинства

  1. Простота обслуживания. Все когда-нибудь ломается и выходит из строя. Для замены сухого ТЭНа вам понадобится только отвертка, чтобы снять пластиковый корпус и открутить распорный винтик. Все, ТЭН можно доставать и вставлять новый. Для того, чтобы заменить «мокрый» ТЭН, вам придется сливать воду, откручивать специальную площадку (фланец) и если вы перед этим не сняли и не перевернули водонагреватель, то остатки воды и накипи будут попадать прямо на вас. Более того, каждый раз, когда вы будете проводить эту процедуру – следует менять прокладку между фланцем и корпусом водонагревателя. И если бы они были стандартными! Но каждый производитель делает фланцы со своей уникальной формой, и прокладки, соответственно тоже. Это очень грязная и неприятная работа, если вы делаете её самостоятельно и дорогая, если вы нанимаете для этого специалиста; 
    Замена ТЭНа в бойлере

    Вот так выглядит работа по замене «мокрого» ТЭНа

  2. Стоимость элементов. Сухой ТЭН стоит 15-17$ в зависимости от места приобретения. На этом затраты обычно заканчиваются, а вот цена «мокрого» начинается от 26$ и ограничивается только жадностью производителя и продавца. А она бывает безграничной. И если вы приобрели водонагреватель не очень популярной марки, то мест покупки «мокрого» ТЭНа будет не так уж много, а цена – заоблачной. Ну и прокладка. 8$ за резинку. Как говорится – вынь, да положь 🙂 ;
  3. Возможность замены одного ТЭНа. Если у вас сгорел один сухой ТЭН, то вы меняете только его. Занимает эта процедура у самого криворукого мастера не более 10 минут, не сливая воду с водонагревателя и не снимая его со стены. Если же вы меняете «мокрый» ТЭН и у вас в водонагревателе их два, то сделав все ритуалы по сливу воды, сняв бойлер, и раскрутив 10 гаек, вам придется принимать решение — ждать, пока сломается второй, чтобы повторять все эти процедуры или менять оба сразу. А как указано в п.2 – замена обойдется вам в 25 баксов… Ну и прокладка. Куда ж без неё?;
  4. Доступность нагревателя. Т.к. сухие ТЭНы ничем друг от друга кроме длины (в редких случаях диаметра) не отличаются, вы всегда сможете приобрести нужный вам размер в ближайшем магазине электроники. Мокрые ТЭНы производятся индивидуально под каждый вид водонагревателя и ждать его доставки можно и неделю и две. И вот представьте себе ситуацию, что вы разобрали водонагреватель для чистки и замены анода, но обнаружили, что ваш мокрый ТЭН очень скоро «сдохнет», т.к. почти проеден ржавчиной. И вот стоит этот разобранный бойлер посреди ванной (гостиной, спальни) неделю-другую в ожидании, когда приедет новый ТЭН. Такой декор вряд ли украсит хоть чье-то жилище. И это не говоря о том, что все это время у вас не будет горячей воды.
    Сухие ТЭНы

    Сухие ТЭНы отличаются только длиной

 В целом, приобретая водонагреватель с «мокрым» ТЭНом вы экономите 30$, которых вам не хватит даже на то, чтобы через год — другой оплатить замену вышедшего из строя нагревательного элемента. Кроме того, вы приобретаете за эту «экономию» кучу неприятной работы и неудобств.

ТЭНы со встроенным терморегулятором обитают практически везде, где необходим нагрев воды, от фабричных бойлеров до самодельных конвекторов, сделанных из чугунного радиатора. Какие преимущества и недостатки есть у этого устройства? Давайте разбираться.

Как устроен и как выбрать

ТЭН со встроенным терморегулятором имеет нехитрое строение, состоящее из двух частей, нагревательного элемента и термодатчика, соединенного с регулятором температуры. Но и тут есть несколько особенностей, которые существенно влияют на исправность и срок службы устройства.

  1. Первое, на что стоит посмотреть при покупке – это его корпус. Более долговечный ТЭН будет выполнен из меди  и иметь соответствующий благородный цвет, вариант подешевле обычно выполняется из «кислотостойкой нержавейки». Насколько на самом деле стойкая эта нержавейка в магазине убедиться нет никакой возможности, поэтому отдавайте предпочтение именно латунному варианту корпуса. Наружный диаметр трубки при этом обычно 13 мм, но бывают и тонкие, маломощные варианты – по 10 и даже 8 мм;
  2. Маркировка. Так как мы рассматриваем ТЭН для водонагревателя, следует убедиться, что в маркировке, перед обозначением рабочего напряжения 220V стоит литера «Р», обозначающая работу в воде и слабых щелочных растворах;
    Маркировка

    Условные обозначения на корпусе ТЭНа

  3. Мощность. Следует учитывать, что при подключении в обычную домашнюю сеть, не стоит использовать ТЭН, мощнее 2,5 кВт – это дает слишком большую нагрузку на обычную проводку. Если вы планируете подключать более мощный ТЭН с терморегулятором – проложите до места его установки отдельный кабель от щитка с соответствующим сечением.
  4. Термодатчик располагается в отдельной трубке и в случае необходимости, вынимается из нее вместе с терморегулятором. Свиду представляет собой стержень. Внутри содержит термопару, которая при нагреве приводит в действие механизм терморегулятора. Нередко выход из строя термодатчика заставляет ТЭН выключаться при низких температурах.
    ТЭН в разборе

    Термодатчик легко отделяется от нагревательного элемента и легко заменяется на новый

Сфера применения.

ТЭН с терморегулятором – универсальное устройство и используется в качестве нагревательного элемента для:

  1. Организации временного электротопления. Для этого, через специальный штуцер его вставляют в регистр или в чугунную батарею;
  2. Подогрев воды для душа. Для этого достаточно иметь емкость, в корпусе которой рядом с днищем делается отверстие, в которое вставляется ТЭН;

В общем, ТЭН с терморегулятором – это самый дешевый на стадии монтажа источник тепла и горячей воды. Стоимость устройства начинается с 5$ (2 киловаттная модель аристон), а набор соответствующей фурнитуры (прокладка и гайка) не будет стоить больше 1$.

Полезный совет: При подключении ТЭНа – заземление крайне необходимо. Напряжение, которое может образоваться при «пробивании» на корпус может быть смертельно опасным для человека. Не рискуйте!

Недостатки

В принципе, на цене устройства заканчиваются все его достоинства и начинаются недостатки:

  1. Неэкономичность. В принципе, это не «болезнь» самого ТЭНа, а скорее устройств, которые собирают с его помощью. Чаще всего это кустарные регистры отопления и самодельные водонагреватели. И первые и вторые не обеспечивают хоть какое-то сохранение энергии, следовательно, счета за электричество будут неприлично огромными;
  2. Недолговечность. Из-за близкого расположения термопары к нагревательным элементам ТЭН со встроенным терморегулятором очень часто совершает цикл включения/выключения, что негативно сказывается на всей автоматике и выводит её из строя максимум через 2 года использования. Правда, положительная сторона в том, что автоматика меняется без проблем и необходимости снимать тепловой элемент;
  3. Невозможность точно отрегулировать температуру. Ручка на терморегуляторе дает очень приблизительные представления о том, какая температура будет на выходе. Опять же, близкое расположение теплового датчика и спирали нагрева делает точную регулировку практически невозможной;
  4. Никакой влагозащиты. Учитывая, что такой ТЭН часто устанавливается в ванной комнате для обеспечения горячей водой, вам придется позаботиться о защите от брызг самостоятельно и расположить его в таком месте, чтобы вода не попадала на его корпус.

В целом ТЭН с терморегулятором решает два поставленных перед ним вопроса:

  1. Обеспечение временного отопления
  2. Обеспечение временной подачи горячей воды

Мы не рекомендуем использовать это устройство в качестве постоянного источника тепла и отдать предпочтение качественным и более экономичным изделиям

Видео.

Пример, как можно использовать ТЭНы для организации очень дешевого отопления.

 

Часто бывает так, что пришло время замены устаревших или вышедших из строя розеток скрытой проводки в помещении. На это указывает несколько факторов, такие как: сбои в работе электроприборов, искра в месте отсоединения розетки и штепсельной вилки, запах горелой проводки, следы гари в отверстиях розетки, быстрое нагревание провода электроприбора. В этой статье вы найдете полезные рекомендации по выбору качественных розеток.

Схема скрытой проводки в комнате.

Как правильно размещать розетки в квартире.

 

Виды и технические характеристики

Розетки скрытой проводки по конфигурации различают:

  1. С винтовыми зажимами. Провод в такой розетке зажимается между пластинок , тем самым получается хороший контакт. Но со временем он ослабевает, а в месте соединения образуется гарь, вследствие этого в момент выдергивания вилки из розетки могут появляться искры. Периодически, а именно раз в полгода, необходимо проводить осмотр розетки и подтягивать шурупы, но, как правило, этого никто не делает и розетка выходит из строя. Такие розетки лучше не использовать.
    Винтовые зажимы в розетке.

    Розетка с винтовыми зажимами.

  2. Розетки безвинтовые с самозажимными клеммами в полтора раза дороже описанных выше, но их цена оправдана отличным качеством. Контакт в такой розетке зажимается с помощью пластины, которую фиксирует пружинный элемент. Благодаря постоянному давлению пластин обеспечивается надежный контакт розетки и вилки. Розетки безвинтовые крайне редко выходят из строя.
    Розетка с самозажимными клеммами.

    Розетка фирмы Nilson.

  3. Розетки с заземлением имеют в своем устройстве третий заземляющий контакт желто-зеленого цвета. Мы рекомендуем пользоваться только такими розетками, ведь заземление бытового электрооборудования жизненно необходимо.
  4. В ванную комнату или на кухню возле мойки лучше устанавливать влагозащищенные розетки с дополнительной крышкой и резиновыми накладками, которые предохранят от попадающих на розетку капель воды.
    Розетка с защитой от брызг.

    Розетка для ванной комнаты.

  5. Для безопасности маленьких детей, которые так и норовят засунуть в розетку все что угодно, спицу, шпильку и т.д. изготавливают розетки с защитными шторками. Они сделаны из плотной резины и дают проход только благодаря надавливанию штепсельной вилки.
    Защита розетки от маленьких детей.

    Розетка с защитными шторками.

  6. Розетка для электроплиты, электродуховки и проточного водонагревателя подключается к вводному щитку отдельным трехжильным кабелем с сечением не менее 4х мм. Каждый прибор под отдельный автоматический выключатель, а в случае с проточным водонагревателем, еще и под УЗО – устройство защитного отключения, чтобы вас не убило током во время душа.

Из какого материала изготавливают розетки.

Надежность и срок эксплуатации электрической розетки скрытой проводки напрямую зависит от материала, из которого изготовлены токопроводящие элементы и наружные декоративные накладки. Механизм розеток производят из латуни и бронзы. Контакты из латуни часто окисляются и подвергаются коррозии, поэтому необходимо использовать розетку с лужеными латунными контактами. Бронзовые составляющие обеспечивают лучший контакт электроприбора и розетки, но, естественно, гораздо дороже.

Переходим к пластику. Отметим, что с обратной стороны розетки маркировка на нем должна быть выдавлена, а не нанесена краской, это говорит о том, что розетка не кустарного производства. Корпус розетки также состоит из пластика. Самые дешевые накладки делают из дуропласта, как правило, они белого или бежевого цвета. Минус этого материала в том, что он хоть и твердый, но хрупкий. При падении такая розетка разобьется. Современные розетки делают из термопластика. Из него производят накладки разных цветов. Что касается пожаробезопасности, то оба эти материала имеют большой уровень сопротивления высоким температурам . Из какого материала покупать розетку выбирать вам.

Качественная розетка.

Розетка из термопласта.

 

Производители

Чтобы выбрать действительно качественную розетку скрытой проводки, а не какую-нибудь подделку, лучше всего проконсультироваться с опытным электриком, который знает толк в этом деле. Мы будем рады, если, воспользовавшись нашими советами, вы приобретете хорошую розетку скрытой проводки. Итак:

  1. Розетки французской фирмы Legrand надежны и долговечны в использовании. Благодаря наличию в комплекте самозажимных клемм, во время взаимодействия контактов создается высокое зажимное усилие, вследствие чего, исключается нагревание в точке соединения.
  2. Не уступает в качестве и розетки фирмы АВВ. Производство расположено в Германии и уже более ста лет специализируется на изготовлении как элитных электроприборов так и более простых по внешнему виду, но не менее качественных. Один минус это цена, не всем подходящая по карману, но оправданная за такое качество.
  3. Неплохо себя зарекомендовали розетки фирмы Makel, которые производит Турция. Самый большой плюс в том, что стоят такие розетки недорого, но достаточно надежны в эксплуатации, благодаря высокому качеству используемого материала. Некоторые модели этого производителя продаются не собранными, а отдельно по частям.
    Турецкая розетка Makel.

    Розетка фирмы Makel.

  4. Розетки серии VIKO (Китай)отличаются средним по уровню качеством, сделаны из термоустойчивого пластика.
  5. Производитель Прима специализируется над созданием не очень качественных розеток скрытой проводки. Но имея необычный дизайн, разнообразие цветов, этот производитель может удовлетворить любой вкус и потребности покупателя.
     Не качественная розетка.

    Розетка Прима.

Пошаговая инструкция монтажа электрической розетки своими руками.

Видео.

Данное видео является наглядным примером того, как не нужно делать скрытую проводку для розетки.Те действия, которые проделывает «мастер» крайне опасны для жизни.

Накопительный водонагреватель – идеальное решение для долговременного использования как основного источника горячей воды в квартире. Есть различные форм-факторы данного устройства. Сегодня мы рассмотрим один из дорогих. Плоский горизонтальный водонагреватель.

Почему плоский?

Накопительные водонагреватели обычно крепятся на стену и плоский вариант корпуса занимает гораздо меньше места в объеме, нежели стандартный круглый и в некоторых вариантах интерьера это может играть значительную роль. Например, плоский водонагреватель можно разместить над дверью и он не будет зрительно выделяться и портить интерьер. Кроме эстетических качеств, никаких преимуществ плоский горизонтальный водонагреватель перед его округлыми сородичами не имеет.

Водонагреватель над дверью в ванной

Плоский водонагреватель легче вписывается в интерьер

Есть ли сложности с обслуживанием?

Нет, горизонтальный водонагреватель может обслуживать совершенно любой человек, тем более, что делать это немного проще, чем в случае с вертикальным.

 Горизонтальные плоские водонагреватели снабжаются дополнительным патрубком с пробкой для удобного слива воды для дальнейшего обслуживания бойлера.

Водонагреватель с дополнительным патрубком

Патрубок для слива воды перед техобслуживанием

Кроме того, блок с нагревательными элементами и магниевым анодом находится сбоку и это дает возможность чистки бойлера без отключения от водопроводной сети. Вам просто достаточно будет перекрыть воду и отключить электричество.

На сколько литров брать?

Давайте подсчитаем. На одного человека в день требуется около 30 литров горячей воды, 20 из которых приходится на принятие душа (это обычно происходит вечером), остальные 10 – это мытье посуды, мелкая стирка и пр.

Для одного человека будет достаточно бойлера на 30 литров для полного комфорта в пользовании горячей водой

Для семьи из 2х человек вам будет достаточно 50 литрового водонагревателя для того, чтобы пользоваться водой с максимальным комфортом.

Для семьи из 3-4х человек подойдет бойлер на 80 литров

Полезный совет. Многие делают ошибочные выводы о том, что если одному человеку для душа нужно 20 литров 60 градусной воды, то можно купить «кухонный» водонагреветель на 15 литров и греть там воду до 90 градусов, после чего получившейся смеси должно с лихвой хватать на полноценный душ. Это не так! Опыт показывает, что 15 литрового бойлера не хватает для принятия душа.

О чем молчат продавцы?

При продаже плоского горизонтального водонагревателя продавцы молчат об одной очень важной детали. Они менее экономичны, нежели круглые. Причем значительно.

Приведем пример, для поддержания  заданной температуры в круглом бойлере на 80 литров в течении суток в среднем расходуется один киловатт электроэнергии, а вот в плоском водонагревателе того же объема эта цифра возрастает до 1,8 кВт. Почти в два раза!

Виной тому – геометрия. Дело в том, что плоский бойлер имеет бОльшую площадь соприкосновения, нежели круглый, следовательно потери тепла значительно выше.

Цена

Плоский водонагреватель более красив и смотрится современнее, поэтому и цена у него в среднем на 60% выше. Приблизительная стоимость «середнячка» Thermex – 160$ за круглую модель Thermex Hit H80-H и 256$ за плоский водонагреватель Thermex Flat Plus IF 80H. Справедливости ради стоит отметить, что указанная плоская модель имеет электронное табло, в котором вы всегда сможете увидеть температуру воды внутри бака.

Стоит или нет?

Постоянный рост цен на электроэнергию делает ответ на этот вопрос очевидным. Мало того, что вы переплачиваете более чем полцены за ненужное табло с температурой, вы будете вынуждены платить постоянно за электроэнергию цену почти в два раза больше за тот же объем воды!

Однако, многие согласятся платить эту цену за красоту, ведь она, как известно, требует жертв.

Выбор за вами.

Есть множество способов обеспечить себя горячей водой с помощью электричества и безнапорный проточный водонагреватель – один из них. Устройство это имеет как свои достоинства, так и недостатки, взвесив которые вы поймете, нужно ли оно вам или остановить свой выбор на других решениях.

Принцип работы

Безнапорный проточный водонагреватель действует по следующему принципу:

  • Во входное отверстие подается вода из общей системы;
  • Вода проходит через змеевик с греющим элементом;
  • Вода выходит через специальный кран

При этом, особенность заключается в том, что внутри самой системы не создается повышенного давления, т.к. кран, перекрывающий поток воды устанавливается до водонагревателя и давление внутри прибора не превышает атмосферное, отсюда и название «безнапорный».

Безнапорный проточный водонагреватель

Схема работы безнапорного проточного водонагревателя

Регулировка температуры происходит как регулировкой терморегулятора, так и увеличением/уменьшением потока воды. При сильном напоре вода холоднее, при слабом – теплее.

Достоинства

  1. Простота монтажа. Чаще всего монтаж безнапорного проточного водонагревателя занимает не более 30 минут. Вы просто вкручиваете в стену два крюка (в большинстве моделей они даже идут в комплекте) и подвешиваете водонагреватель над раковиной, мойкой или ванной;
  2. Малый вес. Устройство весит до 5 кг, в зависимости от модели. Этот вес совсем незначительно увеличивается во время эксплуатации, поэтому монтаж, демонтаж, обслуживание и перевозка не доставляет хлопот;
  3. Габариты. Максимум 30х20х15 см. Такие размеры позволяют разместить водонагреватель практически в любом месте, в самой малогабаритной ванной комнате и над мойкой в любой кухне;
    Водонагреватель в ванной

    Безнапорный проточный водонагреватель прекрасно вписывается в интерьер

  4. Простота подключения к водопроводу. В большинстве случаев безнапорный водонагреватель подключается гибким шлангом из-под душа (если в ванной комнате) или комплектным шлангом с соответствующей фурнитурой для простого монтажа на водопроводную сеть;
  5. Цена. Стоимость такого прибора начинается от 60 долларов, а учитывая то, что вам не придется тратиться на услуги сантехника, это весьма скромная цифра.

О чем молчат продавцы

    • Продавцы наперебой рассказывают, что купив прибор, мощностью 2кВт вы будете иметь целую «гору» горячей воды. На самом деле же проточного безнапорного водонагревателя мощностью 2кВт будет достаточно только для размеренного и неторопливого мытья посуды. Больше ни для чего;
    • Чтобы обеспечить себе горячий душ и уж тем более ванну, вам необходим будет нагреватель мощностью от 6 кВт. И здесь еще одна сложность. Вам придется проводить отдельный кабель от щитка до нагревателя, т.к. стандартная электросеть такую нагрузку попросту не выдержит. Многие мощные (от 8 кВт) приборы вообще требуют подключения под трехфазный кабель.
    • В щитке вам придется поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО, а это дополнительные расходы;
    • Конструкция прибора предусматривает быстрое образование накипи на всех участках, взаимодействующих с водой. Требуется периодическое техническое обслуживание. Очень сильно зависит от качества подаваемой воды;
    • Безнапорник подключается только к одной точке. Его нельзя подключить для подачи воды на кухню и в ванную одновременно.

Что в итоге?

Устройство вполне заслуживает право на жизнь как временный источник горячей воды. Например во время сезонных отключений, на даче или загородном доме. Также безнапорный водонагреватель справится с кухонными потребностями (мытьё посуды) в горячей воде. Размеры и легкость демонтажа позволяют снимать прибор, когда он не нужен и хранить его в кладовой/на антресолях.

Не стоит покупать такой прибор в качестве основного источника горячей воды. Зимой, когда температура в водопроводе опускается до 4-5 градусов, от 2х киловаттного нагревателя вы не получите даже теплой струйки. А на дачу – самое оно.

Комфорт на даче – принципиальная задача для полноценного отдыха. Горячая вода – один из важнейших атрибутов современного цивилизованного дачного времяпровождения. Умывальник с подогревом – идеальный вариант, если вы ищете бюджетное решение вопроса горячей воды, но тут есть несколько нюансов…

Зеленый умывальник с подогревом для дачи

Умывальник с подогревом. Пластиковый бак

Особенности

Дача – объект, со своими особенностями.

  1. Используется сезонно, т.е. присутствие людей очень редко;
  2. Подведение централизованной канализации невозможно или весьма затруднено;
  3. Централизованная горячая вода – что-то из области фантастики;
  4. Плохо охраняемая или вообще не охраняемая зона.

Исходя из этих особенностей у дачников часто стоит выбор, или отказаться вовсе от горячей воды или обеспечить её себе дешевым, быстрым и практичным способом.

Умывальник с подогревом для этой роли подходит как нельзя лучше. Монтируется за считанные минуты, легко спрятать в сарай и цена до 50$ — именно то, что нужно для плохо охраняемого дачного участка!

Устройство

Умывальник с подогревом состоит из четырех основных частей:

  1. Бак со встроенным нагревательным элементом
  2. Мойка
  3. Корпус (тумба), который соединяет мойку и бак.

В бак заливается вода, после чего тумблером включается ТЭН (у нектороых производителей даже с терморегулятором) и через 30-40 минут 10 литров горячей воды готово!

При открытии крана вода сливается в мойку и попадает в подставленное ведро (обычно в комплекте не идет) или сразу в выгребную яму, если такая имеется у вас на участке.

При этом ни о какой теплоизоляции, сохранении тепла и экономии электроэнергии речь вообще не идет. Дачный умывальник с подогревом  используется несколько раз за сезон и не сможет нанести ущерб семейному бюджету высоким расходом электричества.

Полезный совет: обязательно заземляйте подключаемый водонагреватель! От этого зависит ваша безопасность. ТЭН может выйти из строя в любой момент и именно в этот момент руки обычно будут под струёй воды!

20 литров бака, а это стандартный объем, достаточный для того, чтобы отмыть свое тело до состояния, в котором можно садиться в автомобиль и возвращаться домой, помыть руки перед едой или вымыть посуду после неё. Но этого вам не хватит для полноценного душа или стирки. Для этого придется искать другое решение.

 Различия между умывальниками с подогревом для дачи заключаются в материалах исполнения, размера бака и мощности греющего элемента.

Баки бывают размерами от 10 до 20 литров, выполненные из пластика или  нержавеющей стали. Тумбы умывальников делают из окрашенной оцинкованной стали или ДСП (почему-то производители любят писать – деревянные), мойки бывают из нержавейки или пластика.

Как выбирать

Умывальник с подогревом – это прежде всего, функциональный атрибут, поэтому выбирать его стоит с точки зрения, долговечности и надежности. Вот несколько советов:

  • Отдайте предпочтение пластиковому баку, а не нержавеющему. Дело в том, что нержавеющая сталь при сварке очень сильно изменяет свои свойства и через год использования на местах стыка вы можете иметь ржавые пятна, а еще через год – дыры;
    Пластиковый бак с подогревом

    Пластиковый бак прослужит дольше

  • Выбирайте тумбу для умывальника с подогревом, выполненную из стали (металлическую), а не деревянную (на самом деле из ДСП), т.к. ДСП через год превратится в кашу, впитав в себя сырость и запахи, а вы получите неустойчивую основу, восстановить которую нет никакой возможности;
    Скол ДСП

    ДСП от сырости сломается при первой возможности

  • Мощность ТЭНа. Чем больше – тем лучше. Выбирайте самый мощный вариант, т.к. это позволит ему меньшее время быть под нагрузкой, следовательно – прослужит вам гораздо дольше;
  • Объем бака. Для умывальника с подогревом лучше подобрать максимально большой бак, т.к. воду в него вы, скорее всего будете заливать вручную и чем реже вы будете это делать, тем вам будет удобнее

Как хранить

Самые неприхотливые умывальники с подогревом – с пластиковыми баками, металлическими тумбами и пластиковыми мойками не нуждаются в специальных условиях хранения. Достаточно на зиму слить с них воду и обернуть полиэтиленовой пленкой. В таком виде они могут храниться даже во дворе или продуваемом сарае.

Если же вы приобрели умывальник с тумбой из ДСП, то хранить его нужно в сухом, а лучше в отапливаемом помещении.

Не стоит оставлять надолго (на зиму например) умывальник с баком из нержавейки на улице. Для длительного хранения его необходимо высушить изнутри, чтобы оставшаяся влага не вызвала коррозии.

Производители

Безусловным лидером в производстве умывальников с подогревом является «Лидер Сантехника» — производят распространенную марку «Мойдодыр», производит кроме этого массу бюджетных продуктов. Стоимость мойки начинается от 30$ и доходит до 65$ в зависимости от комплектации, вида бака, ТЭНа, материала исполнения тумбы и мойки.

Умывальник для дачи Мойдодыр

Умывальник для дачи с подогревом «Мойдодыр»

Более «продвинутые», но и более дорогие умывальники представляет компания «Элвин» — тут все баки пластиковые, но помещены в металлическую оболочку, которая его якобы защищает и якобы создает эффект термоса. На самом же деле никакого эффекта термоса быть не может, т.к. нет никакой герметичности между металлом и пластиковым баком, но зато цена начинается от 70$.

Умывальник Элвин внутри

Так устроен умывальник Элвин

Есть еще масса «гаражных кооперативов» типа тех, которые производят одноразовые умывальники «Акватекс» из «подручных» материалов, но качество их продукции оставляет желать лучшего. Доверяйте проверенным.

Для обеспечения электроснабжения дома, дачи или других ваших объектов, мы рекомендуем проводить электрику под землей, т.к. это не портит это не портит эстетику участка, современно и обеспечивает высокий уровень безопасности. Бронированный медный кабель подходит для этих целей наилучшим образом. Благодаря своей конструкции он обеспечивает высокую надежность, гибкость и стойкость к внешним повреждениям.

Виды

На рынке РФ медные кабели сейчас представлены четырьмя различными типами, разрешенными для использования ГОСТом 16442-80

  1. ВБбШв – аббревиатура означает
    • изоляцию из поливинилхлоридного пластиката;
    • броня (это две стальные ленты);
    • без подушки между лентами и изоляцией;
    • шланг выпрессованный из поливинилхлоридного пластиката.
      ВБбШв - медный кабель

      Кабель ВБбШв

  2. ВБШв – отличается наличием «подушки» между броней и изоляцией провода. Подушка обычно производится из крепированной бумаги и склеивающего состава (обычно битум). Данный вид кабеля сейчас редко производится, т.к. защита из бумаги доказала свою неэффективность по сравнению с более современными материалами;
  3. ВКбШв – данный кабель бронируется не стальными лентами, а стальной проволокой, что дает ему большую гибкость без потери защитных свойств
  4. ВБбШнг – наиболее часто применяемый кабель для подвода электрики к дому в земле. НГ – означает, что оболочка кабеля выполнена из негорючего материала.

Ко всем модификациям может быть добавлена аббревиатура LS (low smoke) – означающая пониженное выделение дыма при возгорании.

Действующие на данный момент ГОСТы довольно строго регламентируют как процесс производства и применяемые материалы, так и процесс испытания и технических характеристик кабелей, поэтому кабели, произведенные в РФ – достаточно качественные изделия.

Какого производителя выбрать

Несколько производителей, которые безусловно заслуживают внимания:

    • Камкабель – крупнейший производитель кабелей в РФ (примерно 35% всего рынка);
    • Кавказкабель – выпускает около 250 различных марок кабеля, хорошо себя зарекомендовал на рынке РФ, также выпускает продукцию на рынок ЕС;
    • Электрокабель «Кольчугинский завод» — расположен в 100 км от Москвы, что делает его немного дешевле в этом регионе из-за меньших затрат на транспортировку. Производство использует передовые технологии контроля качества и испытаний готовой продукции;
    • Завод «Людиновокабель» – молодое (основано в 1993 году) предприятие с инновациями на каждом этапе. Производит продукцию, соответствующую не только ГОСТам, но и ISO 9001: 2000 / DIN EN ISO 9001: 2000.

Выбирая бронированный медный кабель старайтесь приобретать продукцию одной из указанных марок – в этом случае вам гарантировано высокое качество и безупречная служба кабеля.

Какую марку

Бронированный медный кабель приобретается в тех случаях, когда необходимо сделать подведение электроэнергии к дому, даче, бане и т.д. под землей. В этом плане большинству застройщиков вполне достаточно тех показателей безопасности, которые дает кабель ВБбШнг. Изоляция этого кабеля не поддерживает горения, двойной слой полихлорвиниловой изоляции исключает возможность замыкания, а брони из стальных или стальных оцинкованных лент вполне достаточно для обеспечения действительно надежной защиты токоведущих жил.

При этом использование бронированного медного кабеля ВКбШв (с проволокой вместо лент) делает конструкцию значительно дороже, а броня в виде стальных проволок не несет ничего полезного, если кабель просто лежит в земле.

Если вы заводите кабель в жилое помещение, то обязательно следует выбирать кабель LS (например ВБбШнг-ls), во-первых, это значительно снижает риск отравления газами при возгорании, а во-вторых, этого требуют действующие ПУЭ.

Многопроволочная или моножила?

Среди профессионалов нет единого мнения по этому поводу. Многие утверждают, что многопроволочная жила в бронированном медном кабеле лучше проводит электричество, другие возражают на это довольно объективными расчетами.

Факт же остается в том, что кабель с моножилами менее гибкий и это его основной минус, а минус многопроволочного бронированного медного кабеля в том, что для его соединения с системой электроснабжения требуются специальные гильзы, в которые он завальцовывается.

Расчет сечения.

Для того, чтобы рассчитать сечение кабеля, вам необходимо будет подсчитать все токоприемники в доме, учитывая, что некоторые из них имеют пиковую нагрузку, гораздо больше, чем указана в паспорте. Например насосы, компрессоры и другие электродвигатели в момент запуска потребляют значительно больше электричества, нежели во время работы.

Расчет нагрузки по токоприемникам

Приблизительный расчет нагрузки на жилой дом

Подсчитав все токоприемники воспользуйтесь нашей таблицей выбора сечения вводного кабеля.

Сечение медного кабеля

Таблица выбора сечения медного бронированного кабеля

При подключении электричества в собственный дом наиболее дешевым вариантом является подведение его «по воздуху» с использованием кабеля либо изоляции без проводов. Введение бронированного кабеля в дом – более современная, безопасная и даже более эстетичная. Этому способу и посвящена статья.

Трехжильный бронированный кабель

Алюминиевый кабель трехжильный бронированный

 

Виды бронированных кабелей

Броня в кабеле – это дополнительный металлический слой, который защищает кабель от механических повреждений и значительно продлевает срок его эксплуатации. Зачастую срок работы такого кабеля только по паспорту составляет 50 лет, что не мешает ему фактически работать гораздо дольше при нормальных нагрузках.

Наиболее распространенным видом брони является использование лент из оцинкованной стали, намотанной между изоляционными слоями. Такие кабели маркируются ААБл, АСБ, ВБШв. Основным недостатком при этом является потеря гибкости всей конструкции, что особенно заметно на и так негнущихся алюминиевых кабелях. Тем не менее, эти кабели являются наиболее распространенными при вводе в дом.

Другой вариант бронированного кабеля для ввода в дом, более гибкий, но и более дорогой – бронированный с помощью стальной проволоки с оцинковкой. Такие кабели маркируются ААПл, АСКл, ПвКШп.

Есть еще вариант совсем гибкой бронированной защиты – когда защита представлена спиралью, сделанной из одной проволоки, но это кабели  специального назначения, которые используются в горнодобывающем производстве и там, где нужен гибкий подвод электричества. Это кабель КГЭБУШВ.

Как выбрать

Подходите к этому вопросу с максимальным вниманием, т.к. замена кабеля в земле занимает даже больше времени, нежели прокладка нового. Для начала вам нужно посчитать нагрузку ПДДН (предельно допустимая длительная нагрузка). Это та нагрузка, при которой кабель долгое время может работать без существенного нагрева.

Расчет нагрузки по токоприемникам

Приблизительный расчет нагрузки на жилой дом

  1. Посчитайте ваши токоприемники:
    • Освещение;
    • Насосы;
    • Электроотопление и теплые полы;
    • Водонагреватели;
    • Кондиционеры;
    • Холодильники;
    • Иные бытовые приборы.
  2. Имейте ввиду, что большая часть этих приборов будет работать одновременно;
  3. Обратите внимание, что у некоторых бытовых приборов есть пиковые нагрузки, во время которых потребление может возрастать в несколько раз, например старт насоса, любого электродвигателя или кондиционера
  4. Из двух доступных вариантов исполнения бронированного кабеля, отдавайте предпочтение медному кабелю – он более гибкий, обладает меньшим сопротивлением и прослужит вам дольше.

Просчитать необходимое сечение кабеля вам поможет таблица:

Таблица выбора сечения кабеля

Выбор сечения бронированного кабеля

Монтаж

Ввод бронированного кабеля в квартиру или загородный дом должны проводить специалисты, имеющие соответствующий уровень квалификации, так и опыт работы с электромонтажом. Приводимый ниже порядок поможет вам как проконтролировать работу сторонних специалистов, так и сделать все своими руками, если вы хотите все сделать сами.

  1. От опоры до места размещения вводного щитка прорывается траншея глубиной не менее 60 см, а в условиях более глубокого промерзания грунта – на глубину ниже этой точки;
  2. На дно траншеи насыпается песок. Толщина слоя 20 см. Это необходимо для отвода излишков влаги во время весенне-осеннего сезона;
  3. Существует два способа ввода кабеля – через фундамент и через стену
    • Через стену. В этом случае кабель продевается через “L” образную металлическую трубу, верхний конец которой должен располагаться не ниже 200 см от поверхности земли, а нижний на дне траншеи. При этом под нижний конец трубы обычно подкладывают кирпич или заливают бетоном, чтобы исключить возможность проседания конструкции. Возле верхнего окончания трубы в стене сверлится отверстие, в которое также вставляется металлическая (для деревянного дома) или пластиковая (для бетонного) труба, в которую пропускается конец кабеля
    • Через фундамент. Это наиболее приемлемый способ ввода бронированного кабеля в дом. В фундаменте дома сверлится отверстие, в которое вставляется отрезок трубы (обычно полиэтиленовой) с внутренним диаметром, обеспечивающим пропуск через неё вводного кабеля. При этом конец трубы со стороны улицы должен быть не менее 100 см и иметь уклон вниз от фундамента, чтобы избежать стекание конденсата внутрь дома. С наружной стороны трубу также заливают цементно-бетонным раствором, для закрепления. Оба конца трубы должны быть заизолированы негорючим материалом для препятствования попадания грунта и воды.
  4. После этого производится подключение кабеля к ВРЩ (вводному распределительному щитку) и к проводам опоры;
  5. Броня при этом должна быть заземлена как со стороны щитка, так и со стороны опоры;
  6. На участке от опоры до вводного щитка счалка (соединение кабеля) не допускается;
  7. Кабель крепится к опоре металлическими лентами с шагом не более 50 см;
  8. В щиток кабель вводится обязательно со всей имеющейся изоляцией и броней и только внутри происходит его разборка;
  9. После подключения и проверки работоспособности траншею с кабелем можно закапывать грунтом.

Логотип пленочного пола CaleoКомпании, производящие системы электрического отопления, тем или иным способом стараются доказать, что именно их система является наиболее приемлемой по различным параметрам. Теплые полы Caleo также претендуют на роль самого-самого оптимального решения для отопления вашего дома. Давайте разберемся, что правда, а что маркетинг.

Модельный ряд

Инфракрасные теплые полы Caleo представлены четырьмя моделями:

  1. Caleo Line;
  2. Caleo Grid;
  3. Caleo Gold;
  4. Caleo Platinum.

Есть существенные отличия, о которых мы и поговорим

Line

Схема термопленки Caleo Line

Так устроена самая простая пленка Caleo Line

Это самая простая и самая дешевая модель в линейке. Основное преимущество модели – цена. Минимальная стоимость комплекта (полквадрата) – 25$. По отзывам реальных покупателей данная модель теплого пола имеет свойство через год – два эксплуатации частично не включаться, т.е. часть полос остаются холодными.

Такой недостаток объясняется плохим контактом между медной шиной и карбоновыми полосками

Grid

Устройство пленки Caleo Grid

Расположение элементов на пленке Caleo Grid и Gold

Самая распространенная модель серии, несмотря на то, что не самая дешевая. Минимальная стоимость комплекта на полквадрата уже 27$. Тем не менее, эта модель более долговечна благодаря использованию запатентованной технологии серебряной антиискровой сетки. Благодаря серебряному напылению в области контакта медной шины и карбонового нагревательного элемента удалось:

  1. Во-первых, исключить чрезмерный нагрев мест соединения;
  2. Во-вторых, улучшить контакт меди с карбоном;
  3. В-третьих, значительно увеличить срок службы.

Данная модель не имеет недостатков модели Line и по праву занимает лидирующее место продаж во всей линейке Caleo. Из всей линейки только эта модель имеет три различные ширины пленки 50, 80 и 100 см.

Gold

Эта пленка еще дороже. Минимальный комплект обойдется вам 30$ (за все те же полквадрата. При этом производитель обещает эффект саморегуляции, то есть свойства саморегулирующего греющего кабеля, но в пленке. На самом деле все не так.

Ни производитель, ни дилеры, ни монтажники не могут напрямую ответить в чем же состоит саморегулирующий эффект этой пленки. Если разобрать пленку Grid и Gold, то никаких конструктивных отличий мы не найдем.

Разница заключается исключительно в толщине карбонового слоя. За счет этой толщины пленка попросту дольше не выходит из строя, если на нее поставить мебель и не давать ей охлаждаться.

Так что все рассказы о саморегуляции пленочного пола – это миф и маркетинговый ход, предназначенный для привлечения новых покупателей

Platinum

Устройство термопленки Caleo Platinum

Схема термопленки Caleo Platinum отличается от всех остальных видов наличием серебрянных контактов через всю ширину пленки

Это самый дорогой теплый пол из линейки Caleo. Минимальный объем в полквадрата обойдется вам в 45 долларов. Что же вы приобретаете за эти деньги?

За такие деньги из дополнительных «плюшек» вы получите только возможность отрезать пленку любой длины, которая вас устроит. И заявленную производителем саморегуляцию, которая на самом деле ничего не регулирует, а просто дополнительная ненужная защита от того, что вы в центре гостиной вдруг решите установить комод.

Исходя из анализа применения теплых полов производителя Caleo, следует признать, что серия Gold и Platinum – это целиком маркетинговые ходы, не имеющие никаких действительно полезных свойств.

Саморегуляция этих теплых полов на самом деле не экономит электричество, а лишь защищает пленку от перегрева при её неправильном использовании. 

Возможность отрезать любую длину (в модели Platinum) тоже на поверку оказывается не таким уж и весомым достоинством, учитывая, что заплатить вам за это придется в полтора раза дороже, чем за  модель Grid, а учитывая, что Grid поставляется в трех разных размерах в ширину, то этот плюс становится уж совсем призрачным.

Монтаж

Все инфракрасные пленки вне зависимости от производителя монтируются одинаково, одинаково просто. Вы самостоятельно, без помощи квалифицированных специалистов за час-другой сможете постелить этот пол, если воспользуетесь нашим фотомануалом (откроется в новом окне)

Другие преимущества

Caleo имеет ряд преимуществ перед конкурентами:

  1. Цена. Она хоть и не самая низкая, но вполне конкурентная. Учитывая то, что страна – производитель Южная Корея, а значит качество будет гораздо выше. Для сравнения: теплые полы «Национальный Комфорт» стоят столько же, сколько Caleo Grid, но качество деталей гораздо ниже, как и срок службы. Все потому, что «Национальный Комфорт» якобы производится в России, а на самом деле – в Китае;
  2. Качество исполнения деталей. Самое больное место всех инфракрасных полов – соединение. В Caleo их сделали действительно на высоте, а контактные группы, поставляемые в комплекте прослужат действительно весь срок службы пола;
  3. Пожаробезопасность. Caleo не горит и не поддерживает горение;

В целом, если убрать «сказочные» обещания продавцов, теплый пол Caleo вполне приемлемый вариант для дополнительного отопления, но не для основного.

Вместо основного отопления

Посчитаем для наглядности: для использования теплого пола Caleo в качестве основного отопления вам нужно будет покрыть им не менее 80% поверхности пола.

Допустим, площадь комнаты 10 м.кв. Для ее покрытия вам необходимо будет 7 м.кв пленки, что в переводе на электроэнергию составляет 1400 Вт

Эту же комнату можно отопить, используя конвекторный обогреватель, мощностью 1 кВт, что уже на 40% меньше по затратам на электроэнергию.

Если же сравнивать стоимость теплого пола Caleo на такую площадь (450$) против того же конвектора на 1 кВт ( 65$ — самый дорогой), то становится понятным, что использовать его как основной вид отопления, невыгодно как на этапе монтажа, так и дальнейшей эксплуатации.

Видео. Монтаж теплого пола Caleo 

Кабельный теплый пол – мощная и эффективная отопительная система, которую можно применять как основной и дополнительный источник тепла. Имеет свои достоинства и недостатки.

Виды

При всем разнообразии кабельных теплых полов на современном рынке, существует всего три больших вида этих изделий:

  1. Одножильные;
  2. Двужильные;
  3. Саморегулирующие .

О саморегулирующемся греющем кабеле мы уже писали – это уникальная отопительная система, поэтому остановимся отдельно на одножильных и двужильных кабелях.

Одножильный

Устройство одножильного кабеля

Как устроен одножильный греющий кабель

Работает по следующему принципу:

  1. По греющей жиле подается электричество от терморегулятора. ;
  2. При этом выделяется тепловая энергия, т.к. жила состоит из сплава хром-никель;
  3. Оба конца кабеля должны быть подключены к электричеству.

Преимущества

Очевидным достоинством одножильного греющего кабеля является его цена. У всех производителей – это самый дешевый вариант теплого пола. И если речь идет об отоплении больших площадей, то на этом можно действительно сэкономить.

Еще одним достоинством является наименьшая толщина такого кабеля – около 3 мм, что позволяет укладывать его в минимальный слой плиточного клея.

Недостатки

Двужильный

Схема двухжильного греющего кабеля

Устройство двухжильного греющего кабеля

Отчасти лишен недостатков одножильного. В одной оплетке идет сразу две греющих жилы, которые на одном конце подключаются к терморегулятору теплого пола, а на втором соединены между собой и запаяны в герметичную муфту.

Преимущества

  1. Один «холодный конец». Это дает возможность для большего «маневра» при планировании укладки, т.к. подключение ведется только с одной стороны кабеля;
  2. Две нагревательные жилы, расположенные рядом, гасят электромагнитное излучение друг-друга. В итоге получается, что излучение теплого пола меньше, чем у обычного телевизора. Такую систему можно располагать в спальнях, дестких и в других местах долгого пребывания людей;
  3. Одно соединение всегда лучше, чем два. Меньше потери электричества, меньше возможностей для разрыва соединения

Недостатки

  1. Толщина. Она составляет 5-7 мм, но обычно эта цифра не является критичной и такой кабель легко укладывается под любой вид чистового пола (кафель, ламинат, дерево, паркет);
  2. Цена. За один квадратный метр составляет около 70-80$ в зависимости от производителя, что на 20-25 долларов дороже одножильного. Это может быть критическим параметром при необходимости отопить большие площади.

Что внутри

Несмотря на одинаковый во всех случаях состав греющего элемента (жила никель-хром) качества одножильных кабелей очень сильно отличаются между собой благодаря мелким, на первый взгляд, деталям.

  1. Кабель должен быть достаточно гибким, чтобы вы не повредили и не сломали его при монтаже. Радиус минимального изгиба не должен быть менее 5 см. Проверьте это перед покупкой прямо в магазине;
  2. Маркировка кабеля должна указывать максимальное количество информации о производителе, о потребляемой мощности, типе изделия. Это один из признаков качества продукции. Не покупайте кабель с маркировкой в виде иероглифов – это заведомо некачественная контрабанда;
  3. Соединительные муфты должны быть тщательно заизолированы. Обратите особое внимание этим частям греющего кабеля, т.к. именно от их качества зависит общий срок службы изделия;
  4. Слои изоляции. Каждая жила должна быть в отдельной изоляционной оплетке. При этом обе они (в случае двужильного кабеля) дополнительно помещаются внутрь еще одной или нескольких дополнительных изоляционных слоев;
  5. Наличие экрана. Кабель должен быть снабжен обязательным защитным экраном (медная сетка), который гасит индукционное излучение и является дополнительной защитой от механического повреждения кабеля.

Для того, чтобы использовать кабель теплого пола в качестве основного отопления вам нужно его смонтировать на площадь не менее 70% площади всего помещения.

Как монтировать

Данный фотомануал не заменит вам инструкцию, которая прилагается к кабелю фирмой — производителем, а лишь дополняет ее. У каждого производителя могут быть дополнительные требования именно к своей продукции, поэтому обязательно используйте имеющуюся у вас инструкцию как основной источник информации.

Механические терморегуляторы

Терморегуляторы механические

Системы электрического отопления, в том числе теплого пола, прочно вошли в нашу жизнь как проще всего настраиваемые и легко монтируемые. Регулятор теплого пола сможет в автоматическом режиме поддерживать заданную температуру системы, позволив вам частично или полностью забыть о его включении/выключении.

Выполняемые задачи

Все регуляторы теплого пола выполняют по-сути одну и ту же задачу – включение при понижении температуры до определенного градуса и выключение при повышении этой же температуры. Однако некоторые устройства дополнительно снабжены сопутствующими функциями:

  • Управление теплыми полами в разных комнатах;
  • Включение/отключение системы по ранее заданному графику;
  • Возможность удаленного управления с помощью встроенного модуля WIFI.

Дополнительные функции бывают востребованы далеко не всеми пользователями, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем покупать. Мы вам в этом поможем.

Как работает система

График работы терморегулятора

Схема работы терморегулятора для теплого пола

Регулятор теплого пола может иметь встроенный термодатчик, или иметь выход для подключения внешнего термодатчика – это предпочтительнее. Задача устройства – считать информацию с датчика и отключить/включить подачу электроэнергии на теплые полы.

В зависимости от точности регулятора, мощности системы и температуры окружающей среды, сегменты работы и бездействия теплого пола могут очень сильно различаться от нескольких минут до часов.

И если мы сократим время, когда теплые полы находятся под напряжением – мы сэкономим электроэнергию. И сделать это можно тремя разными способами:

  1. Если у вас обычный механический регулятор, то просыпаясь утром вы включаете систему обогрева пола, а уходя на работу – отключаете её. Придя с работы включаете снова, а ложась спать – отключаете. Минусы тут очевидны. Теплый пол – не свет в прихожей и вы будете забывать его отключать когда вас нет дома, а также вы не сможете насладиться теплыми полами как минимум первые 30 минут после их включения (время, необходимое для прогрева);
  2. Если у вас программируемый регулятор – вы можете задать время включения за полчаса до пробуждения, а выключение – в момент вашего выхода из дома на работу. Обычно программируемые регуляторы теплого пола позволяют задать несколько интервалов в день на рабочую неделю, так что даже на выходные вы будете наслаждаться теплыми полами;
  3. Если у вас самый дорогой на сегодняшний момент регулятор с подключением к сети WIFI, вы сможете с помощью специальной программы не только задать подробный график включения и отключения, но и различные температуры пола в разное время суток, отключать или включать теплые полы в разных комнатах и делать это все удаленно. Т.е. даже не находясь у себя дома.

Нужны ли эти навороты?

Очень многое зависит от ваших финансовых возможностей и здесь не будет однозначного ответа. Рассмотрим несколько вариантов регуляторов теплых полов с их плюсам и минусами:

Механический

Механический регулятор тепла

На механическом регуляторе температура выставляется весьма приблизительно, учитывая ваши ощущения

Одна кнопка, одно колесико, индикатор подключения к сети и индикатор работы теплого пола. Все очень просто и понятно. Никакой программируемости. Просто включаете когда нужно выключатель и выключаете, когда не нужно. Основным достоинством является цена – она составляет около 35$. Есть подвижные части. Срок службы из-за них 5-7 лет в зависимости от производителя и условий эксплуатации.

Полезный совет: если у вас есть маленькие дети, они непременно будут пытаться покрутить/включить-выключить этот прибор. Размещайте регулятор такого типа в недоступном для них месте

Электронный (без возможности программировать)

Электронный тепловой регулятор без программирования

Покажет вам температуру воздуха, режим работы и позволит настроить температуру с точностью до градуса

Этот обычно показывает температуру воздуха, позволяет отрегулировать температуру пола с точностью до одного градуса, имеет ЖК табло. При этом за ненужные по-сути навороты вы платите уже на 20$ дороже – 55$.

Единственным разумным примером приобретения такого регулятора теплого пола будет, если он снабжен защитой от детей. Во всех остальных случаях вы просто переплатите за цифровой градусник, который будет расположен в неудобном для просмотра месте.

Электронный двухзональный

Регулятор тепла двухзональный

К нему можно подсоединить два независимых контура теплого пола и управлять отдельно. В некоторых случаях это удобно

На самом деле к терморегулятору можно подключать хоть пять комнат, главное, чтобы общая нагрузка не превышала 3,5 кВт. Двухзональный регулятор позволяет установить различную температуру для разных комнат (зон). Это может быть актуально только если управляются теплые полы под разными покрытиями. Кафель и ламинат, например, имеют различные «комфортные» температуры. Эти терморегуляторы также не программируются, но их применение более оправдано, нежели просто электронных. По сути, это два независимых регулятора в одном корпусе. Изменение температуры в одной комнате (зоне) не влияет на режим работы в другой. Стоимость такого регулятора около 65$.

Электронный программируемый

Регулятор температуры программируемый сенсорный

Можете задавать кучу программ, воспользовавшись сенсорным экраном или кнопками. Делается один раз, результатом наслаждаемся долго

Различные типы этих тепловых регуляторов предусматривают различные возможности их применения.

  • Настройка включения и отключения на каждый день недели или даже месяц;
  • Просмотр температуры воздуха;
  • Просмотр статистики экономии электричества;
  • Включение различных температурных режимов, например антиобледенения, когда поддерживается температура 5-10 градусов во время вашего долгого отсутствия дома.

Этот вид терморегулятора приносит наибольшую экономию пользователю, т.к. позволяет с максимальной точностью настроить режим использования. Стоимость – около 80$.

Электронные с пультом

Пульт для терморегулятора

Управление регулятором с пульта иногда удобнее

Бывают как программируемые, так и без такой функции. Пульт дистанционного управления в случае с программируемыми регуляторами теплого пола служит для внесения программ, а непрограммируемым – как кнопка включения/выключения.

При покупке стоит учесть, что пользоваться пультом в случае программируемого терморегулятора вы будете один раз при первичной настройке, поэтому покупка такого устройства и переплата 35 долларов только за пульт – весьма сомнительная перспектива вложения средств.

Полезный совет: если вы хотите купить непрограммируемый регулятор с пультом – трижды подумайте и купите за те же деньги программируемый без пульта! Лучше один раз все настроить и забыть, чем постоянно искать пульт и включать/выключать.

WI FI регулятор

WiFi тепловой регулятор

Позволяет управлять вашими теплыми полами из любой точки мира

Подключается к сети интернет и управляется с помощью мобильного приложения для Android или IOS. Различные производители предлагают разный функционал, но он всегда очень широк и включает в себя все функции электронных терморегуляторов, плюс возможность самообучения системы, возможность включать/отключать систему отопления (а также бойлер, систему водяных теплых полов) из любой точки мира, плюс система самодиагностики и прочие плюшки.

Это реальная часть общей системы «умного дома». Удобно, мобильно и современно. Конечно же за такими регуляторами теплых полов будущее, но и цена их самая высокая – от 120$

Теплые полы прочно заняли свое место в каждой современной квартире. С ними можно ходить босиком не только на кухне и в ванной комнате, но и на лоджию, балкон или массандру. Передовая технология укладки теплого пола матами позволяет сократить процесс укладки до минимума и сделать эту процедуру может практически любой плиточник.

Как устроен

В самом начале появления электрических теплых полов, они монтировались как отдельный двухжильный или одножильный греющий кабель, который укладывался «змейкой» с минимальным шагом между полосами 10-20 см (в зависимости от модели). Под кабель предварительно укладывалась армирующая сетка, к которой он, собственно и крепился.

Электрический теплый пол

Мат теплого пола